O projeto já está sendo um sucesso, sendo que para os leitores que tem acompanhado as dicas, e que as tem retransmitido através do Twitter, o Fotografia-DG já sorteou duas credenciais para o Wedding Brasil e irá continuar ao longo de todo ano sorteando prêmios para aqueles que fazem estas importantes dicas chegarem ao maior número possível de fotógrafos amadores e profissionais.

Para quem ainda não conhece o projeto, vale a pena seguir os autores: @diogoframos e @VernagliaJr, além é claro do próprio perfil do @fotografiadg, e acompanhar diariamente as dicas postadas.

E para quem perdeu alguma dica do mês de janeiro, em baixo estão todas as #DicaDG que foram partilhadas durante o mês. Espero que gostem e que possam divulgar no vosso twitter e facebook!

#DicaDG de janeiro

Dia 1 – #DicaDG: se você não fotografa eventos, com o $ de uma 24-70 f2.8 poderá comprar 24 f2.8 + 35mm f2 + 50mm f1.4 e sobra.

Dia 2 – #DicaDG : está fotografando algo sob o sol? sol aberto? entre 9:00 e 16:00? Use abertura f16, tempo 1/100, ISO 100 – Sunny16

Dia 3 – #DicaDG : aprenda a iluminar olhando a luz, qual é a luz da janela, da porta, da luminária, depois é copiar isso com flashes

Dia 4 – #DicaDG : Luz de led x Flash Remoto: luz de led você pode prever o efeito, porém são menos potentes que os flashs remotos.

Dia 5 – #DicaDG : o bom curso de fotografia é o que ensina a pensar a lógica da luz, mais do que dar truques prontos.

Dia 6 – #DicaDG: lente zoom tem de bom a praticidade. Lentes fixas tem todo o resto de bom: foco, bokeh, nitidez, contraste.

Dia 7 – #DicaDG : se você não conseguir fazer uma boa foto dentro de um banheiro ou cozinha, você ainda não é um bom fotógrafo.

Dia 8 – #DicaDG : Evite fotografar mulheres com os quadris de frente para a câmera, isso faz o corpo parecer mais largo

Dia 9 – #DicaDG : se você tem algum dinheiro e pensa em investir em uma nova câmera, flash ou lente, invista em cursos e livros.

Dia 10 – #DicaDG : você só rebate o flash se tiver onde rebater – algo claro e próximo. Teto alto, escuro ou sem teto? Use flash direto.

Dia 11 – #DicaDG : em quantidade de luz, f22 com 30 segundos com ISO100 = f2.8 com 1/15s com ISO800. Entre outras combinações.

Dia 12 – #DicaDG : quer fazer fotos noturnas com farois de carros riscando a foto? Abertura f22, 30 segundos de exposição, ISO 100

Dia 13 – #DicaDG : visite regularmente o www.fotografia-dg.com e assine a newsletter para estar sempre em dia com as novidades.

Dia 14 – #DicaDG : em fotografia nada é o que parece, a sombra da árvore pode ser feita com uma cartolina e um banheiro ser clicado na sala

Dia 15 – #DicaDG : Fotômetro “de mão” (Flashmeter) calcula a luz incidente, fotômetro da câmera (embutido) calcula luz refletida.

Dia 16 – #DicaDG : a evolução na fotografia é proporcional ao volume de esforço aplicado aos treinos e estudos. No pain, no gain. =^)

Dia 17 – #DicaDG : quer um bom livro de história da arte? Chama-se História da Arte, e o autor é o Ernst Gombrich.

Dia 18 – #DicaDG : ilumine do fundo para a frente, é como na pintura, então ilumine o fundo, depois o primeiro plano.

Dia 19 – #DicaDG : dica curta, rápida e mais que necessária: faça backup diariamente

Dia 20 – #DicaDG : photoshop deve ser visto como ferramenta de ajuste e melhoria, não de correção

Dia 21 –  #DicaDG : Uma boa luz pode ser avaliada pela sua cor, contraste, direção e volume.

Dia 22 – #DicaDG : a compensação de exposição do flash é a forma de controlar a força de disparo do flash quando em TTL.

Dia 23 – #DicaDG : visite regularmente a loja do Fotografia DG, sempre itens novos por lá - http://loja.fotografia-dg.com/

Dia 24 – #DicaDG : Na iluminação “borboleta” posicione a luz principal em frente ao rosto do modelo e acima do nível dos olhos.

Dia 25 – #DicaDG : A iluminação do tipo “borboleta” disfarça um nariz grande, duplo queixo ou um rosto muito magro.

Dia 26 – #DicaDG : flash direto gera sombras atrás da pessoa fotografada, flash rebatido gera uma luz mais suave.

Dia 27 – #DicaDG : o uso de lentes claras, com aberturas como f2.8 ou maiores, torna mais fácil a focagem.

Dia 28 – #DicaDG : Na iluminação do tipo Rembrandt posicione a luz a 45º entre a câmera e o modelo e a 45º acima do nível dos olhos.

Dia 29 – #DicaDG : Na iluminação Rembrandt, se você fotografar o lado da sombra o rosto parecerá mais magro.

Dia 30 – #DicaDG : em retratos, procure usar o ambiente da pessoa para dar significado à foto.

Dia 31 – #DicaDG : para ter fotos com grande profundidade de campo use diafragmas bem fechados como f16 e f22.

Download de todas as dicas do mês de janeiro!

Continue acompanhando e compartilhando!

Um abraço!

Nesse primeiro artigo – de uma série de quatro, vou contar um pouco sobre como descobri essa paixão por lecionar e como compartilhar o conhecimento nessa faixa etária pouco percebida no cenário político e educacional atual pode fazer a diferença.

Desde adolescente, sempre me interessei por tecnologias, internet, câmeras. Lembro-me da internet discada, e das peripécias que eu fazia para me conectar à rede. Com a popularização das câmeras compactas, foi possível à minha família adquirir a primeira Cybershot. E foi a partir daí que eu entendi como eu poderia compartilhar experiências, momentos e olhares com os outros. Pude capturar um devaneio, um detalhe, os entes queridos, expressões. Enfim, foi um amor intenso e irreversível por aquele equipamento que parecia falar a mesma língua que eu.

A partir daí, a fotografia não saiu mais da minha vida. E é aí que a gente começa a falar sobre terceira idade, e como essa sensibilidade me ajudou a lecionar para os de mais idade. Eu tenho uma paixão na minha vida que se chama Maria Alice. Com seus 69 anos, ela já casou, já viuvou, criou 7 filhos e conheceu 11 netos. Dotes culinários herdados da família, tem passado de geração para geração os segredos da maciez da carne de segunda, do cheiro do feijão que atravessa a rua, e da suculência do macarrão. A avó Alice me ensinou a gostar de leite de saquinho, de pão colhido diariamente da padaria, da cebola e do alho para o tempero da comida, do amor e do carinho para o tempero da vida. E com a avó distante 800 longos km, resolvi tomar emprestado a avó dos outros: uni fotografia e terceira idade, e desenvolvi um curso específico para essa geração tão rica, sensível e experiente.

Aqui em Bauru, há uma Universidade particular que desenvolve projetos incríveis com a Terceira Idade da região. Dança, música, poesia, literatura, teatro, línguas, artesanato, pintura… menos fotografia. E foi aí, percebendo a potencialidade dessa arte e a necessidade de os idosos aprenderem a lidar com essa tecnologia, que me veio à cabeça: “e se…”. E se fosse diferente? E se os velhinhos chegassem em casa ensinando os filhos a manipular a câmera, ensinando para o que servia cada botãozinho? Seria incrível. E assim foi.

Perceber a potencialidade dessa geração, perceber que é possível, sim, passar esse conhecimento de uma maneira muito simples: com muito carinho, amor e paciência. Os filhos não têm tempo, muitas vezes moram em bairros mais afastados, cuidando de seu trabalho, filhos e famílias. Nem sempre têm paciência e didática para ensinar em que botão eles poderiam desligar o flash. Muitas vezes, o companheiro ou companheira já se foram, e o que resta são os medos, os conflitos, os anseios da idade. Estes grupos destinados à terceira idade cumprem um papel fundamental na nossa sociedade: reintegrar, acolher e cuidar desse idoso. E é lá que eles se unem para passear. Fazem novos amigos, conhecem novos lugares. Saem de casa… isso é o mais importante. Saem do silêncio apertado e da solidão que os oprime para se permitirem a novas experiências.

E isso não significa subestimar a capacidade do idoso, deixando de abordar algum assunto mais complexo por conta das limitações da idade. É claro que a idade determina a metodologia usada, como apresentar um conteúdo, com quais exemplos irei trabalhar. Mas nunca deixei de abordar temas que considero interessantes somente por  esse motivo – falo até de proporção áurea durante a aula sobre composição, para explicar de onde vem a “regra dos terços”. Mas como? Aí é que está: pensando como eles!

Como este é meu primeiro texto no site, minha intenção com esse artigo foi me apresentar e falar um pouquinho sobre mim e o trabalho que desenvolvo com a terceira idade. Para quem quiser se aprofundar no assunto, me acompanhe nos próximos três artigos. Vocês terão dicas de como escrever projetos culturais, como trabalhar metodologia nessa idade e sobre como o voluntariado pode abrir muitos caminhos.

Grande abraço a todos!

O Lightroom 4 também passa a suportar a edição de vídeos. Embora essa funcionalidade seja muito bem-vinda, ainda não é possível substituir um programa específico para esta finalidade.

A primeira novidade em relação aos vídeos é que podemos executá-los diretamente do Lightroom, sem a necessidade de abrir outro player para isto:

Note na parte inferior do vídeo, uma barra com o controle de reprodução. Nesta barra ainda é possível definir pontos para início e fim do clipe, bastando clicar no ícone de engrenagem e arrastar as barras verticais, nas extremidades do controle:

Desta maneira, o vídeo ao ser reproduzido no Lightroom ou exportado, somente incluirá o conteúdo entre estas barras. Quem instalou o LR4 e tentou usar o módulo de Revelação com algum vídeo deparou-se com um aviso, dizendo não ser suportado. A tratamento da imagem do vídeo ocorre na verdade na Biblioteca, usando as predefinições, no painel Revelação Rápida:

Neste painel, podemos ajustar a exposição, opcionalmente usando o ajuste automático, e também a vibração. Outros ajustes são feitos selecionando uma predefinição, que pode ser alguma das incluídas com o Lightroom, ou então alguma criada pelo usuário. Porém nem todos os parâmetros definidos por uma predefinição podem ser aplicados a um vídeo, como o próprio software avisa:

No vídeo abaixo, uma amostra de como uma predefinição afeta o vídeo.

Mapa

Com o geotagging cada vez mais popular, e câmeras com GPS embutido estarem ficando cada vez mais comuns, o Lightroom 4 incorpora um novo módulo, chamado Mapa, onde as informações geradas pelo sistema de posicionamento de sua câmera podem ser vistas usando o sistema de mapas do Google.

No caso de câmeras que não dispõe de um receptor GPS embutido, é possível utilizar um aparelho dedicado de localização, e importar suas trilhas para o Lightroom, que serão associadas as fotos automaticamente.

Livro

Este novo módulo, por enquanto funcionando apenas com o serviço do Blurb, permite diagramar e encomendar foto livros diretamente pelo Lightroom. O preço já é calculado automaticamente. Também é possível salvar a diagramação resultante em formato PDF.

A principal mudança, em minha opinião, não é a percebida de imediato: Trata-se do novo processo (2012). Com este, é possível melhores ajustes, preservando mais detalhes nas áreas de altas e baixas luzes.

Com o novo processo, os controles de Brilho, Recuperação e Luz de Preenchimento foram removidos, sendo adotado agora um novo esquema, que funciona de maneira similar, porém permitindo um maior controle:

Os controles de Pretos, Sombras, Realces e Brancos trabalham agora todas as faixas do histograma de uma maneira mais completa.

Confuso? Veja abaixo como reproduzir com os novos comandos os efeitos dos antigos:

• Recuperação: Use o controle de Brancos à esquerda. Diminuindo o valor dessa área do histograma, recuperamos os detalhes das áreas próximas ao branco.
• Luz de preenchimento: Use o controle de Sombras em direção à direita. Aumentando o valor desse controle, as sombras se tornam mais claras, como na luz de preenchimento.
• Brilho: O efeito do brilho é obtido usando a combinação do controle de Realces e Sombras, com a vantagem de poder obter um controle maior de que tons serão clareados ou escurecidos.

O novo processo também trouxe melhoras nos filtros graduados e pincéis. A mais notável destas mudanças foi a introdução do balanço de branco ajustável nestes controles.

Agora é possível ajustar o balanço de branco de maneira diferente em vários locais da imagem. Isso pode ser útil, por exemplo, para quando se usa flash de preenchimento em um local iluminado com luzes de tungstênio. Ou ainda para ser trabalhado de forma criativa, como na imagem abaixo:

Antes, sem utilizar este recurso, um único balanço de brancos foi aplicado. Porém utilizando os filtros graduados e pincel de ajuste, foi possível deixar o céu em um tom mais magenta e o mar mais azul, dando outra interpretação à fotografia.

Além disto,  é possível utilizar o redutor de ruídos com maior ou menor intensidade em determinadas áreas, também com o pincel e o filtro graduado, útil quando a redução de ruído pode remover detalhes importantes em lugares chaves da foto, mas sendo necessário em outras.

Por fim, o filtro de moiré remove interferências coloridas que podem aparecem ao fotografar padrões de listras.

Na próxima parte do artigo, veja as outras novidades presentes no programa Lightroom 4.

Se ainda não tiver instalado no seu computador a versão 4 do Lightroom clique aqui para fazer o download gratuito através da Adobe Labs.

George Eastman, considerado em novo “um rapaz sem talento” e por isso mesmo deixou a escola muito cedo, começou a trabalhar aos 14 anos como Office Boy numa companhia de seguros e mais tarde passou a trabalhar num banco local onde se destacou pela criatividade e pela facilidade de superar adversidades financeiras. Esta mesma mente que aos poucos se tornou cada vez mais fabulosa, trabalhava noites inteiras desenvolvendo projectos relacionados com fotografia, e em 1879 patenteou uma máquina de sua invenção que aplicava de forma homogénea o gelatinobrometo sobre chapas de vidro, e começou a comercializar estas mesmas chapas. Este processo, já de algum modo industrializado, permitiu que os custos das câmaras fotográficas baixassem sensivelmente.

Em determinada altura da sua vida, George Eastman resolve deixar o seu emprego como bancário de modo a poder dedicar-se a tempo inteiro àquilo que começou como um prazer e que viria a torná-lo famoso, a fotografia.

A grande revolução que viria a notar-se estava relacionada com a sensibilização do papel, ao invés da chapa de vidro. Com isto George Eastman criou rolos de papel sensibilizado que aplicou na sua primeira câmara, a “Kodak 100 vistas”.

Esta sim foi a primeira grande revolução industrial na fotografia. Eastman vendia esta mesma câmara carregada com um rolo de papel, que fazia fotogramas circulares de 5cm de diâmetro por 25 dólares. Uma vez impressionadas as cem imagens, o utilizador da câmara entregava a câmara à fábrica que por apenas 10 dólares revelava o rolo, entregava ao cliente os negativos, as cópias positivas e a sua câmara recarregada com um novo rolo.

“You press the button, We do the rest “, o slogan da marca, dizia tudo, pois agora a fotografia estava ao alcance de quase todos e se para a maioria da população esta revolução fotográfica foi fabulosa, para outros já não aconteceu.

Fotógrafos profissionais da época queixaram-se de modo a pedirem até taxas de utilização para qualquer amador que quisesse fotografar, de modo a reduzir o seu número, uma vez que muitos dos seus trabalhos eram agora feitos por aqueles que tinham um acesso alargado à indústria fotográfica. Por outro lado ainda o processo feito agora pela Kodak vinha tirar e revelar a magia do fotógrafo e corromper os seus conhecimentos como aquilo em que eram realmente bons a fazer.

A magia da fotografia pura, feita por fotógrafos, químicos físicos e Homens ricos talvez tenha morrido, mas no entanto, a magia da fotografia nascera agora para o mundo.

Mas o que a fotografia tem a ver com isso? Bem, há uma forte atribuição entre egoísmo e fotógrafos, e nem é meramente pelo individualismo presente na profissão. O aumento brusco de “profissionais”, a facilidade de se encaixar em algum nicho do mercado, a ganância, ou algum outro fator variado podem gerar esse receio, tornando os fotógrafos tão ególatras. E com isso a intenção não é repreender exclusivamente a fotografia, acontece em todas as profissões, é naturalmente “humano”, o ponto é o quão negativo isso pode ser, ou melhor: o que um pensamento mais coletivo pode proporcionar de bom.

Você não sabe tudo

É, meu caro, sinto lhe informar, mas você nunca saberá. O que por um lado é ótimo, senão não haveria aquele motivador de busca de conhecimento e tudo correria o risco de ser extremamente cansativo. A propósito, quanto você sabe? Classificar “iniciante” é mais fácil do que medir “intermediário”, “avançado” e nem deveria haver preocupação com o estágio, mas com o nível de aprendizado e possibilidades que o simples fato de DESCOBRIR pode gerar.

Um dos problemas proporcionados muitas vezes por esse egocentrismo é o de achar que ao ativar o botão ON da máquina fotográfica se absorve toda sabedoria universal e basta, mas nem no “automático” a máquina pensa por você. A parte mais difícil é reparar que você se enquadra nessa categoria.

Bagagem fotográfica

Os livros deixaram de ser a principal fonte de estudo e pesquisa, já que na internet a informação chega de qualquer parte: sites de busca, blogs segmentados, redes sociais, etc.. Mas quem produz isso? Certamente fotógrafos extremamente ricos que tem tempo de sobra e muito amor pra disseminar – recebo e-mails indicando que é exatamente esse o perfil, questionando inclusive a lucratividade de “escrever sobre fotografia” -.

Deixando a ironia de lado, mesmo com tanta bondade e gente escrevendo sobre, falta conteúdo nacional e relevante a respeito do universo fotográfico, principalmente na era do comodismo, sedentarismo, praticidade, onde informações concentradas geram mentes preguiçosas que não expandem o conhecimento absorvido em mais de uma fonte de pesquisa.

E tudo que você sabe hoje é porque alguém compartilhou, ou não?

Limitar informação é um dos mais perigosos venenos, você certamente conhece alguns “profissionais” assim: ficou legal, então tá bom. Não, não ficou! Pode ficar bem melhor se você começar a entender o que faz e tudo que pode executar ao ter consciência das inúmeras possibilidades de aperfeiçoamento. Você não se tornou melhor por ter comprado uma DSLR e sequer ter aberto o manual para entendê-la, ao menos que tenha algum dom mais do que especial.

Sempre que estagnar no quesito histórico, técnico, informativo você estará regredindo, e nesses momentos nascem preconceitos terríveis. É um fato: “não vou aderir ao processamento digital porque vai estragar meu trabalho”, quantas mil vezes isso não foi dito? As vezes é difícil digerir coisas novas, mas ao mesmo tempo fantástico aumentar os parâmetros criativos. A digitalização fotográfica pode ser tão proveitosa quanto o aprendizado desde o processo analógico, são extensões. A busca por esse equilíbrio deve ser constante.

Troque ideias

Participe ou crie encontros, organize saídas fotográficas, sabe aquela famosa “conversa de boteco”?

Fóruns, que são locais interessantes para troca de experiências, debates, dentre tantas outras atividades, concentra em maior parte do tempo dúvidas primárias, vendas e autodivulgação, intensifique debates relevantes – não do gênero “qual é a melhor câmera/marca”-.

Explore distintas manifestações artísticas, comunicacionais, aprofunde-se, inspire-se! É inevitável, quanto mais contato você tiver, mais aprenderá sobre o que fazer e principalmente o que não fazer.

Conheci diversos fotógrafos nos últimos tempos e percebi como a crítica era incomoda para alguns, você se torna um fugaz inimigo por uma simples sugestão, e fui notando que isso acontecia principalmente com os mais inertes. Aptidão para idolatrar elogios vazios e muita dificuldade para refletir sobre qualquer comentário que não envolvesse um adjetivo suficiente para massagear todo aquele ego.

A vaidade tem tornado fotógrafos leigos docentes de gerações, e me vem à mente uma parte do diálogo de “O Sobrinho de Rameau” (Diderot):

• “Se tivessem conhecimento suficiente para ensiná-las, não as ensinariam.”
• “E por quê?”
• “Porque passariam a vida a estudá-las.”

Filantropia e engajamento serão os próximos assuntos tratados, afinal, não adiantaria nada escrever sobre isso sem ao menos refletirmos sobre as ambições e importância do próprio trabalho. Você faz a diferença?

Na próxima publicação os assuntos serão apaixonantes: fotografia coletiva, voluntariado, crowdfunding e muito mais, e caso tenha algum caso legal, indique.

Para começarmos a tratar desse assunto que tal treinar compartilhando algo como a sua criatividade? A ideia é bem simples, mas depende de cooperação, tem que ser cíclico, tipo aquelas correntes enviadas antigamente via e-mail (oh no!).

A diferença é que ao invés de uma palavra/frase, o que será passado adiante será um fragmento da imagem inicial. Como funciona?

Fotografia sem fio, baseada naquela conhecida e antiga brincadeira “telefone sem fio”.

Aceite o desafio e transporte um dos elementos da imagem abaixo (ou das que forem publicadas), fotografando qualquer assunto a partir do seu ponto de vista, mas mantendo o detalhe escolhido da maneira que achar conveniente. A imagem tem que expressar suficientemente a sua ideia, tal qual o componente chave, e nesse momento vamos evitar aquela edição sapeca, ok? Poupe trabalho pós-clique, mostre suas fotos puras!

A foto inicial:

Carolina Simon

Para quem não captou a ideia, exemplos:

Alexandra Boulat | Quetta/ Pakistan – 2001.

James Nachtwey | Iraq. – 2003.

Não se sinta tímido(a) e comente, exponha o que acha, mesmo que não queira participar da brincadeira!

Para participar acesse nosso fórum clicando aqui.

• Abertura de diafragma
• Distância focal da objetiva
• Distância entre objeto e câmera

Analisamos a forma como a distância focal e a distância entre câmera e objeto se relacionam com a profundidade de campo. Agora vamos falar sobre a abertura de diafragma e suas repercussões.

Todo fotógrafo que ministra um workshop aprende muito. Não apenas com os alunos, sempre atentos e prontos para questionar pontos fundamentais do tema, mas consigo mesmo, com sua forma de ver a fotografia, seu trabalho e o contexto no qual ele está inserido.

Mas, até onde um fotógrafo tem capacidade para ministrar um workshop?

Vamos pensar nisso olhando por outro ângulo.

Quando meu filho começou a falar as primeiras palavras, tive a preocupação de pronunciá-las da forma mais clara possível, para que ele ouvisse e repetisse da mesma forma. “papá” posteriormente tornou-se “papai”, e assim é até hoje.

Desta forma praticamente qualquer fotógrafo com conhecimento suficiente pode ministrar um workshop básico.  Certo?!

Não é bem assim.

Além de conhecimento técnico é preciso didática. E esta é a parte difícil da história. Quando ensinei meu filho a pronunciar corretamente “papai” tinha a didática correta para isso.  Levando para a fotografia, é preciso que o professor saiba como transmitir as informações.

Conheço grandes fotógrafos que nunca arriscaram ministrar um workshop pelo simples fato de não terem intimidade com a didática. Assim como conheço fotógrafos que não são nenhuma enciclopédia da fotografia e ministram workshops maravilhosos, pelo simples fato de terem uma comunicação muito clara com seus alunos.

A questão do workshop não está centrada no conhecimento. Depende muito da forma de comunicação e transmissão das informações.

E, afinal, como escolher um workshop?

O primeiro passo é saber se quem ministra conhece o assunto. De nada adianta buscar conhecimento onde ele não está.

Se quiser algo básico, qualquer profissional da área, disposto a ensinar, provavelmente terá o conhecimento necessário. Se não tem, deveria.

Se quiser algo específico, procure um especialista. De nada adianta buscar técnicas de fotojornalismo esportivo com um fotógrafo de culinária…

O segundo, e provavelmente mais importante, é saber de outros alunos se o workshop “funciona”.

Escolas de fotografia normalmente são as mais procuradas porque possuem uma metodologia de ensino muito bem fundamentada. Porém, cresce a cada ano o número de workshops ministrados por fotógrafos autônomos, com excelente bagagem técnica e didática de fácil entendimento.

Quanto maior o conhecimento técnico do ministrante e melhor a didática, maiores são as chances de acerto na escolha do seu próximo workshop.

Parece redundante, mas vejo muitos alunos preocupados com o “nome” do fotógrafo que vai ministrar determinado workshop, sem saber se ele tem ou não uma boa didática.

Cursos rápidos são ruins?

Não necessariamente. Tempo não é sinônimo de qualidade. Se o tema permite uma abordagem rápida, porém eficaz, não vejo problema algum. Não espere, no entanto, sair de um workshop de 4 ou 6 horas expert em alguma coisa. São, normalmente, abordagens superficiais que permitirão ao aluno ter um norte em seus estudos posteriores.

Só para constar: fotógrafo passa a vida estudando e, quando acha que sabe, vê o trabalho de alguém e descobre que ainda falta um bocado de páginas pra estudar e técnicas para esmiuçar!

E se eu quiser ministrar um workshop: devo ou não cobrar?

Se você tem conhecimento e didática para ministrar um workshop, não há mal algum em cobrar por isso. Quando você precisa de um curso, seja qual for a área, você paga para ter o conhecimento. Paga porque lá vai encontrar alguém que tem domínio do tema o qual você está disposto a aprender. Paga porque de graça ninguém vai lhe ensinar sobre o assunto. Paga porque tem interesse em ser ensinado por alguém que domina o tema e pode sanar todas as suas dúvidas.

Mas, estarei criando um concorrente, não?

Tenho um pensamento bem claro sobre isso. Quando ensino alguém a fotografar, esta pessoa busca o que eu sei. Enquanto ela está preocupada em saber o que eu sei, eu aprendo o que não sei. Logo, quando este “concorrente em potencial” souber o que sei, eu já saberei muito mais.

Além do mais, se você tem medo da concorrência, está fazendo o quê no mercado da fotografia, hein?

Mas esse papo de concorrência fica pra outro artigo.

Boas fotos!

Alguns acabam de sair do emprego e usam sua indenização para comprar os equipamentos, colocam a câmera no pescoço e pronto: “já virou fotógrafo”.

Muito bem, mas a coisa não é tão simples assim como parece, ou como alguns acham que é….

Antes de ser um fotógrafo de casamentos você precisa responder a si mesmo algumas perguntas bem básicas antes de decidir mergulhar de cabeça nesse mundo:

- você já é fotógrafo?

O fato de comprar uma câmera e aprender a fotometria básica e sair por aí fazendo umas fotos de pôr do sol não fazem de você um fotógrafo. Para fotografar um casamento antes de mais nada você precisa saber fotografar (super lógico não é? Mas muita gente infelizmente não tem esse bom senso).

Antes de se aventurar em um casamento, você precisa estudar muito, pois em um casamento não se pode errar jamais, não vai ser legal perder a foto do beijo não é?

Se você só fotografa no modo automático, joga o flash direto  e não sabe nem selecionar um ponto de foco, vc precisa estudar, e muito… Participe de saídas fotográficas, faça workshops, e se puder procure uma boa escola de fotografia para se profissionalizar…

- você gosta e sabe como funciona um casamento?

Acima de tudo você precisa gostar de casamentos (você já viu um fotografo de esportes que detesta o mundo esportivo?)

Fotografar casamentos é uma entrega, é se doar pelos noivos, se envolver na vida e na história de um casal e de duas famílias.

Todo casamento é composto de etapas chave que definem a história e o seu ritmo, e saber quando cada momento desse vai acontecer com precisão, vai lhe ajudar a se antecipar nos registros e nada vai passar despercebido ou “no susto”.

Frequente alguns casamentos, estude, busque workshops, leia alguns livros sobre fotografia de casamentos, tudo isso irá lhe ajudar a se preparar.

- você tem facilidade em relacionamento com pessoas?

Se você é muito tímido ou é intolerante com pessoas, fotografar casamentos não será sua “praia”, pois não vai ser nada legal uma briga com os cinegrafistas ou decoradores não é? (veja esse vídeo…rsrsrs)

- você já tem um bom computador para edição e um sistema de backup?

Editar as fotos em um computador Xing Ware, com 1Gb de RAM, HD de 160Gb e com monitor de LCD da Xing-Long de 14”, vai ser bem complicado, portanto invista em um bom equipamento de edição, e não estou falando de iMacs, estou falando de no mínimo um bom PC, com bom monitor e 1 Hd externo.

Nunca deixe para fazer o backup no dia seguinte, assim que chegar do evento grave os arquivos no PC e em um DVD ou HD externo urgentemente… leia este e-book sobre backup e veja as diferentes formas de fazê-lo.

Esse artigo não é uma verdade única e muito menos uma regra, são apenas algumas das dificuldades que quando decidi começar eu tive de passar, pois não havia ninguém para ensinar e é um pouco do que tenho visto ainda em alguns que querem ingressar no mercado, e dividir isso com vocês vai ajudar muito a se prepararem antes de encarar a realidade.

Acho eu poderia sim deixar umas regrinhas básicas para ser um bom fotógrafo de casamentos:

1. Respire, viva e ame a fotografia;
2. Se envolva de corpo e alma em todo casamento que fotografar;
3. Seja ético com os seus concorrentes;
4. Seja autêntico com seus clientes;

Grande abraço, e bons clicks…

Todo ano quando ao trocarmos os calendários é hora também de renovarmos as promessas, fazermos novos projetos e prospectarmos novos ideais.

O Fotografia DG também começa o ano renovando! Além de continuar a missão de trazer aos leitores muita informação e artigos de qualidade, e de continuar sendo uma referência para fotógrafos amadores e profissionais, o Fotografia DG trará muita novidade durante o decorrer do ano.

E para começar o ano com o pé direito, já neste primeiro dia do ano lançamos um projeto que irá durar o ano inteiro.

#DicaDG: todo dia uma dica para você!

O projeto é uma ideia simples: dar todo dia uma dica de fotografia para os leitores do Fotografia DG. O projeto é desenvolvido por mim, Diogo Ramos, e pelo fotógrafo Armando Vernaglia Jr, já bem conhecido aqui dos leitores pelos excelentes E-books.

Os leitores poderão acompanhar as dicas pelos nossos perfis no Twitter: @diogoframos e @VernagliaJr, além é claro do próprio perfil do Fotografia DG @fotografiadg.

Em breve divulgaremos uma promoção para os leitores que estiverem seguindo os perfis acima, portanto fique ligado!

Esperamos que façam bom proveito das dicas, e que possam também retransmiti-las aos seus seguidores, para que atinjam o maior número de pessoas possíveis.

Aproveito para desejar a todos um ano novo de muita luz, sucesso, paz e de muito crescimento para todos nós!

Um grande abraço!

Porém, nada impede o fotógrafo de registrar belos cenários com muito menos preocupação. Uma série de cuidados simples, nessas horas, pode ajudar muito a prevenir uma série de futuras dores de cabeça.

PROTEÇÃO

Antes de sair, é preciso prestar atenção ao acomodar os equipamentos. Lembre-se que a praia é um lugar onde a areia, ao simples soprar de um ventinho, deixa o chão e cobre tudo o que há pela frente. Uma boa mochila ou bolsa, bem vedada, de boa qualidade, normalmente é o suficiente para garantir a proteção necessária enquanto o equipamento não está em uso. Se este não é o seu caso, também não é preciso entrar em desespero.

Em uma mochila simples, utilize sacos plásticos e embale individualmente cada peça. Pronto, problema resolvido.

FERRAMENTAS

Mantenha no kit algumas “ferramentas” básicas de limpeza. Uma bombinha de ar, um pincel macio (uma LensPen ou algo semelhante é ainda melhor), lenços de papel, paninhos, álcool isopropílico, gaze, e o que mais achar necessário e interessante. Melhor estar prevenido para tudo.

OS CUIDADOS

- Evite a troca de lentes. Se possível, utilize apenas uma. Quanto menos a câmera for desmontada para troca de lentes, mais difícil será a entrada de areia ou sujeira no corpo na própria lente;

- Lentes com distância focal fixa são ainda melhores de usar na praia quando o assunto é evitar sujeita. Sem anel de zoom, essas objetivas são praticamente lacradas para areia;

- Se não usar, guarde. Evite ficar com a câmera exposta aos ataques da areia e maresia. Tire-a quando for necessário;

- Ao entrar e sair de ambientes com temperaturas muito diferentes, como um lugar com ar-condicionado por exemplo, mantenha a câmera dentro da mochila ou bolsa. A diferença de temperatura pode trazer problemas em virtude da condensação de água causada pela mudança brusca. Se a lente embassar, apenas espere. Não tente esfregar nada para enxergar novamente. A areia adere na umidade com muita facilidade, e o risco de causar estragos na lente é grande;

- As mãos são um grande inimigo nessas horas. O suor faz a areia grudar e, muitas vezes, o fotógrafo não percebe que está manipulando o equipamento com as mãos sujas. Uma toalha seca pode ajudar a manter as mãos limpas;

- Ao encerrar a sessão de fotos, tire todo o equipamento da mochila/bolsa, limpe tudo com um bom pincel, inicialmente, e verifique se não há areia no corpo, lentes, acessórios e bolsa. São alguns minutos “perdidos” das férias, mas por uma excelente causa.

ERROS COMUNS

- Muitos fotógrafos, por hábito, tendem a limpar a lente com a camisa, pano ou até lenço. Essa é uma prática comum, porém, a praia não permite isso. Qualquer grão de areia na lente, ao ser arrastado, pode causar um belo estrago. O primeiro a tocar na lente para a limpeza, em qualquer situação dessas, é o pincel ou LensPen. É preciso ter certeza que não há nada nos elementos que possa causar riscos;

- Ar comprimido pode ser um grande aliado, mas é preciso cautela. Conheço vários fotógrafos que já estragaram equipamentos por abusarem deste recurso. A pressão do ar pode empurrar elementos para dentro da lente ou do corpo da câmera, ou, em casos extremos, até movê-los de lugar. O ar-comprimido deve ser usado na distância certa, onde consegue remover resíduos e poeira sem causar pressão demais nos elementos. Esse cuidado é necessário principalmente para quem utiliza ar-comprimido em compressores.  Para quem utiliza latas de ar-comprimido, o problema é bem menor.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

- Proteção nunca é demais. Capas, bolsas estanque, ou qualquer outro acessório que permita ao fotógrafo trabalhar com mais proteção são sempre úteis. Se quiser algo simples, utilize um saco plástico transparente, faça uma abertura frontal e seja feliz. Não fica bonito, deixa o elemento frontal da lente exposto, mas mantém o restante do conjunto razoavelmente protegido;

- Porta-malas é melhor que banco: se for deixar o equipamento no carro, prefira o porta-malas. Além de mais seguro, já que nenhum bisbilhoteiro vai vê-lo no banco, a temperatura no porta-malas tende a ser menor que da área interna do carro;

- Use protetor solar!

O artigo escrito pelo Fellipe veio após um fabricante de câmeras fotográficas lançar uma publicidade de um modelo de câmera vendendo a idéia de que com aquela câmera, em 3 minutos você será capaz de fazer fotos com qualidade profissional. Por conta dessa publicidade o mesmo fabricante recebeu uma enxurrada de críticas de algumas centenas de fotógrafos pela internet.

A primeira pergunta que tenho é: há algo de errado na tal publicidade? Vejamos.

Um dos recursos prometidos é que a câmera consiga desfocar o fundo das imagens, característica que é “marqueteada” como imagem profissional na fotografia, e como imagem cinematográfica na área de vídeo. São dois erros, mas não é o caso de alongar isso além de dizer que a estética de uma foto profissional ou de um longa metragem de cinema vai muito além do desfoque de fundo, mas vamos seguir.

Dentro da técnica tradicional, sabemos que o tal desfoque é feito com uma abertura ampla de diafragma, algo como f2, f2.8 associado a um sensor de captura de imagem grande, diferente do que encontramos em celulares e câmeras compactas. Nessa câmera da propaganda você não precisa saber do diafragma se não quiser, você apenas seleciona uma opção no menu que tem um nome como “desfocar o fundo” ou em inglês, que para o marketing parece ficar mais bonito, “background defocus”. E aí vem minha segunda pergunta. É errado o fotógrafo saber que quer é um fundo desfocado, mas não saber que isso é feito pela abertura do diafragma? Ou seja, é errado ele saber a estética desejada e o equipamento tornar isso mais intuitivo?

Seguimos adiante. Outro recurso propagandeado é a qualidade das imagens em lugares escuros, com pouca iluminação. Quem é fotógrafo há mais tempo e estuda sabe que isso acontece pelo fato da câmera ter um sensor de captura de imagens com um tamanho muito maior do que a maioria das câmeras compactas. Com esse tamanho maior há um melhor aproveitamento da luz e assim um rendimento em ISO alto melhor. Aí pergunto novamente, é errado o fotógrafo querer imagens com pouco ruído em boa qualidade em lugares com pouca luz sem saber a razão técnica disso?

Outros recursos incluem uma forma de HDR automatizado e um sistema que faz panorâmicas automaticamente. Eu não usei a câmera e imagino que como todo modo automatizado, haverá situações em que não vai funcionar, mas há algo de ruim em um automatismo que evita que o fotógrafo fique horas no computador?

Onde quero chegar com essas perguntas é na conclusão de que o importante é o fotógrafo saber a estética que deseja e escolher as ferramentas que possibilitam essa estética, e não há mal nenhum se um equipamento facilitar isso. Vou além, ninguém é menos fotógrafo se conseguir obter uma estética riquíssima graças a ajuda do equipamento.

O bom equipamento é aquele que permite ao fotógrafo obter a imagem que deseja, e em meu modo de ver, tanto melhor se isso levar menos tempo e der menos trabalho. É importante ter recursos, quanto mais melhor, o que nos diferenciará não é a quantidade de ferramentas que temos, mas o que fazemos com elas.

Assim sendo, que venham cada vez mais e melhores câmeras, lentes e flashes, que a qualidade se torne cada vez mais acessível e que chegue o dia em que ninguém precisará saber o que é um cinza médio 18%, qual a diferença entre a abertura f4 e a f2.8 ou qual a diferença entre um flash com número guia 40 e outro com guia 50. O dia em que isso tudo acontecer e estiver acessível, a única diferença entre nós será o talento, o bom gosto, o conhecimento de arte e não o quanto temos de dinheiro para investir em equipamento ou o quanto entendemos de questões físico-químico-matemáticas em geral.

E ao contrário do que alguns podem pensar, não, isso não vai matar ou fazer sumir os conhecimentos técnicos que usamos hoje, quem os tiver ainda os utilizará. Ainda hoje existem pessoas que sabem fazer uma placa de colódio úmido e isso não faz com que todos que não sabem (incluindo este que vos escreve) sejam menos fotógrafos, sempre haverá quem prefira fazer contas para medir uma luz.

A propósito, a imagem que ilustra este artigo, que considero uma boa fotografia, foi feita por mim em Paris com uma modesta câmera compacta Canon SX100IS. No momento desta imagem, eu tinha em mãos uma excelente EOS 7D, mas a única lente que estava ali comigo era uma zoom super grande angular que não permitia a perspectiva que eu via na cena, pedi emprestada a câmera de minha esposa e fiz a foto, e neste caso, valeu muito mais a compacta do que a reflex profissional, pois a imagem que eu queria foi possível com ela e não com câmera que em tese seria melhor.

Por fim, não estou dizendo com isso que fotógrafo não deve estudar técnica, ela ainda faz muita diferença no dia a dia profissional da fotografia, nem que deve acreditar no marketing do fabricante de câmeras e achar que o equipamento fará tudo, pois há algo que câmera nenhuma faz por conta própria: ter bom gosto, sensibilidade e talento.

Nos vemos em breve, grande abraço a todos.

[]’s

Armando Vernaglia Jr
www.vernaglia.com.br
Siga-me no Twitter @VernagliaJr

É realmente complicado dizer para qualquer pessoa que passos ela deve ou deveria dar, a experiência de um indivíduo em geral só serve para ele. Aquilo que eu faço para tentar conseguir conquistar um cliente pode ser funcional para mim, segundo meu jeito de ser, as características de meu portfolio e dos clientes que busco, mas as mesmas maneiras de agir podem ser um completo desastre comercial para outro fotógrafo.

Tive e tenho meu caminho na fotografia, mas ele começou há quase duas décadas, então haviam outras condições de mercado que não se assemelham em nada ao que temos hoje, a internet sequer existia, câmeras digitais também não e tudo o que vem junto com essas duas invenções, como a popularização da fotografia, o uso de redes sociais e tantas outras coisas que revolucionaram e mudaram por completo o mercado de imagem.

Mas algumas coisas não mudam e essas costumo apresentar em minhas palestras sobre vendas e marketing, e costumo usar como resposta a quem me pergunta sobre entrar no mercado. São em geral as palavras mais chatas e desanimadoras para se dizer a alguém, mas acho que se ninguém falar, muitos continuarão batendo com suas caras em portas por aí.

Tem coisas que não tem jeito, talvez a pior delas seja o fato de que não se entra no mercado com pressa, de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, a curva de subida de um fotógrafo no mercado é grande e lenta, isso sempre foi assim e continua sendo. Do dia em que um fotógrafo se inicia, por exemplo se formando em um curso básico de fotografia, não leva menos de 2 ou 3 anos para começar a ter clientes de forma estável e assim ter um rendimento constante. Isso pouco se relaciona com talento ou capacidade técnica, mas com questões de confiança de mercado, com o fato dos consumidores começarem a perceber quem você é e ter confiança para finalmente lhe contratar.

Outro dia em uma palestra em João Pessoa para o projeto Retrato Social eu disse o seguinte aos ouvintes:

“Quantas pessoas vocês conhecem que se casaram, tiveram filhos, que abriram um comércio, produzem alguma coisa seja artesanalmente ou numa empresa e que nunca contactou um de vocês para a elaboração de fotos de todos esses acontecimentos?”

Quando alguém responde positivamente a isso percebe que as pessoas mais próximas a ela não a procuram quando precisam de fotos. Sendo assim, há algo de muito errado na forma como esse fotógrafo deixa o mundo saber o que ele faz.

Divulgação de trabalho, e consequentemente ter clientes, começa assim, de seus círculos mais próximos para depois os mais distantes. Faça um exercício e reveja sua lista de contatos, familiares, amigos e parentes distantes e divulgue para eles. Peça para que essas pessoas divulguem seu site e portfolio, afinal, se nossos amigos e parentes não fizerem isso, ninguém fará.

Tenho amigos no mundo todo divulgando meu trabalho através das redes sociais como Twitter, Facebook e Google+, no começo eu pedia para eles fazerem isso, a cada vez que produzia algo de novo e interessante mostrava a eles e perguntava se podiam passar adiante, como um favor, hoje eles fazem isso sem que eu peça por que me percebem como artista e gostam do que faço, tive que cultivar isso e esse cultivo leva tempo.

Agora, tenha a certeza de que tudo o que escrevi acima só funciona se na base houver um portfolio realmente bom, com qualidade técnica e artística, com fotografias que as pessoas gostem de ver e de fato queiram mostrar para seus contatos, pois bons fotógrafos existem aos montes, provavelmente aos milhões, então para ter destaque no mercado é necessário ser melhor que a média, e isso exige estudo e dedicação constantes.

Tendo um excelente portfolio e mostrando suas imagens para o mundo através de seus contatos em redes sociais, vender seu trabalho será consequência, e não um resultado a ser perseguido.

Para vocês terem idéia do poder das redes sociais, me tornei colunista e colaborador do Fotografia-DG graças ao conteúdo que eu posto no Twitter, e graças aos textos que aqui publico, fui convidado a dar uma palestra sobre mercado de fotografia, vendas e marketing na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba, no nordeste brasileiro. Ilustro este texto com imagens que fiz exatamente na cidade de João Pessoa. Essas fotos, a palestra que apresentei lá, e vários amigos que fiz, só foram possíveis graças ao uso de redes sociais. Pense nisso.

Nos falamos em breve,

[]’s

Erich Salomon – Berlin,1929

Com a influência dessa estética surge na Europa a geração de ouro da fotografia, é a geração de 30. Robert Capa, Brassai, Midans,Seymour, Doisneau, Munkacsi e Cartier Bresson. Esse último é considerado o pai do fotojornalismo moderno e isso se dá devido a sua ideia de instante decisivo. Aqui o fotógrafo tem como problemática prever o futuro, espectar, definir como será o próximo movimento. Esse debate pode ser melhor entendido no texto “A máquina de esperar” de Mauricio Lissovsky.

Cartier Bresson

Os fotógrafos da segunda revolução beberam na fonte da primeira, mas não na maneira como cobriram a grande guerra, de forma limpa, imaculada, sem que o sangue faça parte da composição. Eles resolveram seguir a risca o que falou Capa: “se sua foto não está boa o suficiente, é porque você não está perto o suficiente”. Os grandes laboratórios para os repórteres foram os conflitos em Biafra, Chipre e Coréia, mas a revolução só se aplica mesmo na guerra do Vietnã. Em 1972 a Pentax já tinha seu modelo ES com fotômetro e em 77 a Konica com seu modelo C35 com autofoco, mas o que mudou na abordagem dos fotógrafos foi o fotochoque. Eles entraram nos frontes de batalha, se tornaram parte do cotidiano de guerra e resolvem usar a fotografia como equipamento de denúncia dos horrores que viam. Os filmes coloridos entram definitivamente nas publicações diárias, já que os jornais perdiam espaço para a nova mídia, TV colorida. Don Mccullin, o esteta do horror, encabeçava a lista dessas fotografias chocantes.

Don Maccullin – Campo da cruz vermelha, Biafra, 1969.

Dentre os grandes nomes que fizeram história, também podemos citar Sebastião Salgado, Catherine Leroy, Eugene Richard, James Nachtwey e Nick Ut. Esse último apavorou o planeta com a foto de uma menina correndo sem roupas, queimada por conta da explosão de um míssil americano.

Nick Ut – 1972

Os fotógrafos desse período tinham os conflitos como seus hábitats naturais. Com o fim da guerra do Vietnã, muitos rodaram o mundo procurando esse tipo de pauta. Para eles, o marco da terceira revolução foi um prato cheiro. A guerra fria. Com a queda do muro de Berlim explode a “mundialização”, como dizem os franceses, e a Europa Oriental cai em guerra por todos os lados. Por mais incrível que pareça esses confrontos não eram os assuntos principais dos jornais. A estética do retrato volta a tomar conta das redações. A velocidade é a palavra da vez. Os fotógrafos agora, além de dominar a fotografia, deveriam dominar a tecnologia da informação. Transmitir as fotos o mais rápido possível passa a ser a temática das editorias. Além disso, o fotojornalismo invade a publicidade. Oliviero Toscani, então fotógrafo da Benetom, passou a usar imagens de agências de notícias para estampar as campanhas da marca italiana.

Benetom -Primavera/verão 1992

A terceira revolução data de 1989. De lá para cá a fotografia não tinha tido um grande choque que justificasse um olhar mais atento. A ideia de manipular a imagem é antiga, não é uma exclusividade dos anos 2000. O fato de mudar do átomo dos filmes para o bit das câmeras digitais também não modificou de forma agressiva a vida dos fotógrafos de redação. A estética continuava a mesma, as rotinas de trabalho modificaram em pouca coisa. Mas agora uma nova ferramenta me chama a atenção, me fez ficar atento a uma nova maneira de se fazer fotojornalismo. A fotografia de celular, mais especificamente o aplicativo Instagram. Com esse app, vários repórteres de periódicos de todo o mundo estão colocando imagens o tempo inteiro na grande rede. A premissa de foto de notícia vinculada diretamente a um texto noticioso vem se quebrando com essa ferramenta. Além disso, os veículos de comunicação vêm assumindo o chamado jornalismo participativo, ou interativo. Não temos mais os espectadores passivos, agora são usuários, com habilidades de comunicação e domínio das ferramentas e plataformas, e esse usuário interage com os veículos de comunicação, seja mandando conteúdo ou estabelecendo dialogo com o mesmo. Outro fato curioso desse novo momento do fotojornalismo é que emissoras de TV estão agora usando a fotografia como plataforma de comunicação.  ABC, NBC, CTV e CNN possuem contas no Instagram e postam fotos diariamente. No Brasil, bons exemplos do uso desta plataforma para fazer notícia são os jornais Folha de São Paulo (SP) e o Jornal do Commercio (PE). Esses veículos, além de postarem fotos das matérias feitas pelos seus repórteres, apresentam o cotidiano de uma redação e fazem publicidade de suas publicações. O jornal pernambucano também usa, em algumas de suas matérias do jornal impresso, imagens feitas pelo dispositivo móvel.

Instagram da CNNireport

O teórico espanhol Carlos Scolari, em seu livro Hipermediaciones, nos faz refletir sobre a situação de que é o homem cria ferramentas, que, por sua vez modificam sua vida, e, por fim, essa nova vida pede novas ferramentas. Não sei se ainda é muito cedo para chamar esse novo momento de revolução. O fato é que o jornalismo está se modificando e se adequando diante de novas possibilidades. A convergência e seus instrumentos já fazem parte do seu cotidiano. Ficar atento nunca é demais. Como diria N. Negroponte, em seu livro El mundo digital: “Un bit no tiene color, tamaño ni peso y viaja a la velocidad de la luz. Es el elemento más pequeño en el DNA de la información”.

iStockPhoto

Um pouco de história

Para os mais curiosos a iStockPhoto surgiu após um pensamento “original” de Bruce Livingstorm em 2000 quando decidiu colocar milhares de imagens Online. Inicialmente, queria apenas entrar no mercado das Stock Photos, mas rapidamente percebeu que à moda antiga, enviar Fotos por envelope, não daria lucro nenhum. Colocou todas as fotos Online de forma Grátis e rapidamente foram baixadas milhares de Fotos e Imagens em pouco tempo. Após alguns meses fez uma sondagem pelos membros registados e concluíu que maior parte deles estariam dispostos a pagar por conteúdo de qualidade. Com a concorrência já atrás da iStockPhotos eis que chega a revolução onde seria possível adquirir uma Foto por menos de 1$. Compradores ficavam contentes e Artistas recebiam créditos royalties. Em muito pouco tempo abrangeu vários idiomas (incluindo Portuguese) fazendo assim com que viesse a ser conhecido mundialmente.

Hoje em dia um dos factores que leva esta Plataforma crescer dia-após-dia é o facto de todos os trabalhos poderem ser adquiridos com isenção de royalties, ou seja, paga-se uma vez e usa-se as vezes que quisermos. Embora um factor pouco valorizado e desconhecido entre os demais, torna-se fundamental saber que estamos protegidos por uma Garantia Legal e que ninguem nos pode acusar de duplicação de conteúdo.

Vender os nossos Trabalhos como Fotografo (membro comum)

Este espaço é sem dúvida o melhor para vendermos os nossos trabalhos Fotográficos ou outro tipo de Média que possuirmos. Talvez se deva ao facto de existirem milhares de Empresários com conhecimento deste enorme Banco de Imagens, e que tenham uma boa imagem dele. Tornando assim a venda das nossas criações uma tarefa muito fácil.

Comprar trabalhos maravilhosos na iStockPhoto

Não só podemos vender as nossas criações como podemos igualmente ir em busca, no vasto Banco de Imagens, por realizações do nosso agrado e que possam servir para os nossos Projectos pessoais. Todos os trabalhos podem ser adquiridos na iStockPhoto trocando os nossos créditos pessoais. Estes créditos por sua vez são adquiridos com a Subscrição ou Compra de Planos a Preços muito apelativos. Abaixo deixo alguns exemplo de Planos que se podem adquirir consoante o nosso interesse por determinado trabalho.

• Plano mais baixo: São 12 créditos ao preço de 14.50€ equivalente a 1,22€/crédito
• Plano intermédio: Composto por 300 créditos ao preço de 331,25€ (1,10€/crédito)
• Plano Máximo: Possuí 10000 créditos e pode ser adquirido por 7495,00€ (0,75€/crédito)

Como podem constatar existem Planos para as várias bolsas e tudo depende das necessidade que cada um vai ter. No entanto e visto que um elemento fotográfico simples pode ser adquirido por 2 a 3 créditos, podemos ter a certeza que 2,44€ investidos em obras da StockPhoto é dinheiro bem empregue dada a qualidade de todos os Designs e fotos existentes. Ainda nos Planos de Preço, podemos    encontrar uma tabela que compara a Subscrição Mensal com os Planos referidos acima. Dá certamente para ter uma melhor noção de onde podemos poupar. Ver mais aqui.

Como se tudo isto não bastasse a iStockPhoto escolhe semanalmente um Trabalho em cada categoria de Fotografia, Ilustrações, Vídeo, Flash e Áudio e disponibiliza-o de forma gratuita. Se tem criatividade suficiente ou se anda simplesmente à procura de trabalhos para enriquecimento dos Projectos pessoais, então a iStockPhoto é o sítio certo. Junte-se à Plataforma e explore-a pessoalmente clicando aqui.

Hoje trago uma novidade super legal para vocês, meu novo e-book de fotografia infantil.

Como alguns de vocês já sabem, há alguns anos resolvi focar e me dedicar integralmente à fotografia de bebês e crianças. Meu blog atualmente é quase que totalmente sobre isso, com dicas e truques de fotografia de crianças e também com fotos dos trabalhos que venho realizando por aqui.

Hoje, a grande novidade é que escrevi para vocês um e-book completinho sobre fotografia infantil! Ele conta com várias dicas técnicas e práticas para quem deseja se aventurar nesse tipo de fotografia também. Fotografar crianças é uma tarefa que considero altamente gratificante. É legal demais conviver com os pequenos e aprender um pouco com eles. Essa oportunidade de entregar para os pais um trabalho único, que representa amor e que servirá de recordação dessa fase gostosa por toda a vida é algo que realmente não tem preço. Sinto que escolhi uma profissão maravilhosa e me sinto realizada fotografando crianças e famílias.

Nesse e-book, a minha idéia é passar para vocês as coisas que aprendi sobre fotografia infantil, que apesar de muito gostosa, requer bastante conhecimento técnico.

Todo o e-book é ilustrado com fotografias que fiz ao longo desses [poucos] anos de experiência. Cada foto ilustra a dica que foi dada no tópico escrito. Ficou muito legal e espero que vocês gostem de ler tanto quanto gostei de escrever.

Esse e-book você aprenderá:

• Como estar preparado para um ensaio infantil
• Como reconhecer a personalidade de cada criança e usá-la de modo que favoreça o seu ensaio
• Coisas que devem ser preparadas com antecedência, como orientar os pais para o ensaio.
• Roupas e acessórios que podem ajudar na produção e também na distração da criança
• Equipamentos, o que é essencial
• Como escolher boas locações e quais os melhores horários para fotografar os pequeninhos
• Dicas de enquadramentos e orientações técnicas sobre a fotografia de retrato
• Como trabalhar com luz natural em diversos ambientes [interna/externa]
• Dicas para fotografar aniversários e eventos infantis
• A edição como um complemento do seu trabalho
• E mais tantas outras dicas sobre a fotografia desses pequeninos

Espero que vocês gostem. O e-book pode ser adquirido na loja do Fotografia-DG.

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR

Um super beijo em todos e até a próxima.

Antes  precisamos separar os conceitos “certo e errado” de “bom e ruim” e também o gostar ou não gostar, são coisas diferentes.

Sobre uma fotografia estar correta, penso que se a fotografia é aquilo que o autor queria, tem a aparência imaginada antes do click, então está correta, por outro lado se não é o que imaginou, está errada. Simples assim, se o fotógrafo teve técnica suficiente para colocar sua vontade, criatividade e estilo na imagem, conseguiu realizar o que imaginou, então não há o que discutir, mas daí ao julgamento qualitativo há uma enorme distância.

Os conceitos de bom e ruim muitas vezes andam paralelamente com os de gostar e não gostar, achamos bom o que gostamos e ruim aquilo que não apreciamos, mas na verdade devemos separar isso antes de avaliar uma imagem (e também uma comida, uma música, um desenho… qualquer coisa).

Quando falamos de qualidade, entramos em um mundo que é parte técnica e parte subjetividade. Há a qualidade de registro do arquivo (ou filme), se tem ou não ruído, se está focada, corretamente exposta e assim por diante. Em tese a fotografia bem focada, exposta adequadamente, sem ruído, tremido e defeitos é uma fotografia com qualidade no aspecto técnico. Mas não necessariamente no subjetivo aspecto da estética.

Cada um de nós gosta ou não de uma imagem por um grande número de fatores, toda a nossa vida, cultura e estudos entram em cena quando nos deparamos com uma fotografia e numa fração de segundo usamos toda essa informação para dizer se gostamos ou não, se no nosso entendimento é uma boa fotografia ou não.

Vou exemplificar tudo isso com minha opinião, afinal só posso falar pelo que penso e acredito. Penso que a grande fotografia, que nos faz ter orgulho de tê-la produzido, é fruto de um conjunto de fatores, que passam pelo tema perfeito sob uma luz espetacular, num momento inspirado do fotógrafo no qual ele consegue alinhar sua cultura visual com a técnica. E por fim naquele instante em que tudo se alinha, está com o equipamento adequado em mãos. É estar no lugar certo na hora certa e bem preparado para isso.

Nem sempre acontece, por vezes temos técnica e equipamento, mas a luz que a natureza  fornece não é a que queremos. Em outras o tema perfeito está em reforma e coberto por tapumes. Por fim podemos ter tudo certo e simplesmente ter deixado o equipamento em casa. Quantas oportunidades perdemos apenas por não estar com a câmera na hora em que as coisas acontecem.

Mas existem dias raros em que tudo trabalha a favor do fotógrafo, ele está com o equipamento certo, as técnicas apropriadas, no lugar perfeito, na hora certa em que a natureza o presenteia com a mais perfeita luz, lhe permitindo produzir uma grande fotografia.

Esta é tão somente minha opinião. Para uns a qualidade da luz pouco importa, mas sim o momento espontâneo captado, para outros pode ser a cor e o contraste vivos, uns preferem a abstração enquanto outros a aparente fidelidade com o mundo real. Quantas opções temos para chegar a conclusão do que é bom ou não, isso tudo depende da cultura e educação de cada um, da personalidade que é formada ao longo da vida.

As fotos que ilustram este artigo são daquelas que acho muito boas dentro da minha opinião sobre qualidade, primeiro estão corretas pois tem a aparência que imaginei para elas, sem surpresas, o que pensei consegui realizar. Segundo, elas mostram um tema perfeito, sob uma luz linda, captado com equipamentos e técnicas adequados. Terceiro, tive a sorte de estar lá na hora certa. Nessa conjunção de fatores produzi algo que chamo de uma grande fotografia, daquelas que se outro fotógrafo tivesse feito, eu teria uma certa inveja, mas como eu mesmo fiz, tenho orgulho.

Não me importo muito se essas fotos irão se tornar populares, com muita gente gostando delas, elas são ótimas para mim, agradam ao meu ego como autor e aí reside talvez o principal ponto quando falamos de qualidade de imagem, afinal, qualidade para quem, para o autor ou para os outros?

Escrevi bastante e obviamente não dei uma resposta para a pergunta que dá título a este artigo, isso foi proposital, pois quero que cada um de vocês que parou aqui para ler pense nos motivos que levam vocês a acharem algo bom ou ruim, que comecem a entender quais fatores psicológicos os levam a admirar ou ter repulsa por algo, que aspectos culturais os fazem sonhar ao ver uma determinada fotografia, e os façam simplesmente ignorar ou desprezar outra.

Percebam que as escolhas de vocês são individuais, pois fatalmente aquela imagem desprezada, ignorada, tida como feia ou ruim por uns, será adorada por outros, sendo o contrário também verdadeiro.

Lembrem-se que uma coisa é qualidade técnica (foco, exposição, ruído etc.), outra completamente diferente é a qualidade estética, e para esta última, não há regras, verdades absolutas e imutáveis.

Nos falamos em breve,
Siga-me no Twitter @VernagliaJr

1. Introdução
2. Organização e simplificação
3. Backup direto da câmera
4. Backup ao Importar no Lightroom
5. Lightroom, exportando para backup
6. Cobian Backup – Configurando
7. Backup Externo Principal
8. Backup Externo Online
9. Dicas finais para não perder suas fotos

Dicas finais para não perder suas fotos

Uma pequena recapitulação do que vimos anteriormente e mais algumas dicas novas que podem ser úteis.

1. Compre cartões de memória de qualidade

Cartões de qualidade são produzidos com memorias de maior confiabilidade e durabilidade, diminuindo assim o problema de corrupção/perda de dados. Lembre-se que inclusive a maioria dos fabricantes tem linhas de baixo custo e que podem dar problemas também. Eu particularmente gosto muito dos cartões de memória da serie Extreme feitos pela Sandisk, hoje tenho oito cartões deles, são rápidos e confiáveis.

Arquivo danificado no cartão de memória de péssima qualidade

2. Nunca deixe as fotos apenas no cartão de memória

Sempre que possível faça uma copia, importe as fotos para outro local.

3. Não salve arquivos apenas no notebook

Notebook é um dos piores locais para se salvar arquivos importantes, como você o carrega para todo lado, é comum apresentar problemas no HD ou elétricos.

4. Troque os cartões a cada um ou dois anos

Escreva a data de compra nos cartões, assim você pode se programar para comprar novos cartões depois de um ou dois anos, a troca é aconselhada devido ao mau uso (que todos fazemos em alguns momentos), como colocar o cartão no bolso sem a proteção, tocar nos contatos, deixar cair, tirar/colocar com a câmera ligada ou sem ejetar a USB etc.

5. Nomeie e faça rotatividade de cartões

Coloque nome ou números nos cartões e use um diferente em cada trabalho, assim você evita que um cartão quebre por fadiga mais rápido.

6. Não remova as fotos durante um trabalho

Evite apagar ou remover as fotos durante um trabalho, durante o trabalho você tem coisas mais importantes para fazer e por isso pode acabar removendo uma foto errada. Além que nenhum visor é bom o suficiente bom para dizer se a foto ficou boa.

7. Não mexa no cartão com a câmera ligada

Isso é muito comum de ocorrer e pode danificar o cartão, pois ele está alimentado com corrente elétrica.

8. Não remova o cartão do PC sem antes ejeta-lo

As portas USB tem energia elétrica e assim como na câmera podem danificar o cartão se removido enquanto está sendo usada.

9. Não remova nenhuma foto por pelo menos um ano

Não remova nenhuma foto por pelo menos um ano, assim você evita apagar alguma foto errada e ainda por cima pode fazer um estudo de sua evolução e quais erros tem que resolver.

10. Faça backup

Meio obvio, mas é isso mesmo, faça backup.

11. Faça um Backup do backup

Sempre tenha um Backup do Backup, os hardwares não são confiáveis, como falei antes, perdi dois HDs enquanto escrevia esse e-book.

12. Faça backup do DVD entregue para o cliente

Faça um backup do DVD, pode ser em mídia ou até mesmo um ISO dele. Desta forma se ocorrer algum problema com a mídia do cliente é possível recuperar sem problemas.

13. Tenha os arquivos salvos em formatos padrões

Evite salvar arquivos fora dos padrões, você nunca saber se esse arquivo vai ser possível de ler depois de 10 anos.

14. Não edite a foto original

Nunca, em momento algum edite uma foto original, sempre faça em cima de uma cópia ou utilize softwares que editam as fotos de forma não destrutiva, como o Lightroom, qualquer alteração ele grama em um arquivo XMP.

15. Não confie no próximo

Nunca confie seu arquivo único em uma pessoa ou freelancer. Você não sabe se depois do trabalho ela vai para uma festa ou até para outro trabalho. Terminou o trabalho leve para fazer o backup.

16. Verifique seus backups

Não adianta ter milhões de backups, se eles não funcionam como deveriam. Sempre confira seus backups pelo menos uma vez por mês.

17. Organize e classifique suas fotos

Separe as fotos que você faz por hobby das fotos de trabalho, para saber o grau de importância de cada uma.

18. Use discos rígidos de qualidade e novos

Verifique com a loja quais os discos que dão menos problemas, normalmente os melhores são os Seagate, Western-Digital e Samsung. Nunca compre ou uso discos usados.

19. Não deixe para depois, Backup em primeiro lugar

Procrastinação é a pior inimiga do Backup, se você deixar para depois pode ser tarde.

20. Faça um checklist para saber o que fazer antes de editar uma foto

Fala esse checklist imprima e cole em algum local visível, para que você nunca se esqueça de fazer qualquer etapa.

21. Instale o Acronis Driver Monitor

Esse software é excelente e já me ajudou muito, através dele consegui saber que o HD estar para apresentar problemas, assim consegui salvar meus dados, dois dias depois o HD parou de funcionar. O único problema é que ele não consegue monitorar HDs externos via USB, mas não é um problema dele e sim do HD que não manda as informações necessárias. Verifique, ele mostra muitas informações interessantes.

22. Backup só é caro na sua cabeça

Você não precisa fazer milhões de tipos de backups, mas pelo menos compre dois HD externos grandes e faça seu backup. O custo de dois HDs externos de 2TB é de aproximadamente R$700,00, e são feitos para serem confiáveis por dois a três anos, se for contabilizar o custo mensal por dois anos, sai por menos de R$30,00.

Conclusão

Backup é algo que nem sempre damos muita importância, sempre pensamos “isso não vai acontecer comigo”. Pois é nesse pensamento (às vezes inconsciente) que acabamos perdendo dados importantes.

A fotografia cresce em dimensões assustadoras, ter backup dos arquivos está ficando cada vez mais fundamental e ter o backup pode ajuda-lo a se livrar de grandes dores de cabeça.

Infelizmente normalmente não somos instruídos para pensamentos de preservação até o momento que “ACONTECE”.

Você pode utilizar o backup para agregar valor ao seu trabalho, se você explicar para o cliente todo o cuidado tomado para que nenhum dado de perca, certamente ele vai ficar mais confiante em seu trabalho.

Lembre-se…

Existem apenas dois tipos de pessoas, as que já perderam algum tipo de arquivo e aquelas que ainda vão perder! A única diferença é que uns podem saber recupera-los…

Obrigado a todos os que seguiram a série e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg. Na próxima semana estarei vindo com um novo artigo para anunciar e disponibilizar gratuitamente o eBook “Backup um BEM necessário”.

… mas antes disso temos um HD de 1TB para oferecer.

Em parceria com a Loja MSolutions, uma empresa situada na cidade de Florianópolis/SC e que é voltada para soluções em tecnologia, principalmente na área de informática, o Fotografia-DG vai oferecer um HD de 1TB ao participante @acaua. Obrigado a todos os que participaram!

Porém, para a grande maioria dos fotógrafos, trocar de câmera a cada lançamento é uma realidade bem distante. Pensando nisso, resolvi buscar uma alternativa. Não chega a ser a salvação da pátria, mas pode dar um fôlego extra para quem ainda não pretende quebrar o cofrinho e contar todas as moedas para adquirir um novo brinquedo.

Antes de saber como regular sua câmera para gerar menos ruído, é importante entender um pouco o processamento de imagens interno.

Traduzindo para uma forma bem simples, o processo de formação da imagem passa por duas etapas: captura (sensor) e processamento (processador de imagens).

Na captura, o sensor da câmera, formado por uma determinada quantidade de pixels, recebe a informação luminosa que passa pela objetiva.

Cada sensor possui um valor de sensibilidade ideal, normalmente o menor número apresentado pela câmera. No caso da Nikon D300, por exemplo, este valor é 200. Abaixo ou acima disso, tudo é feito pelo processador de imagens.

Neste ponto, a densidade de pixels do sensor é fator determinante para a qualidade final da imagem. Na Nikon, por exemplo, existem dois sensores bem conhecidos: DX e FX. A diferença entre eles está basicamente no tamanho e, consequentemente, na densidade de pixels.

Para tornar a leitura mais fácil, segue uma analogia:

Peque 10 palitos de dente e coloque em uma caixa de fósforos. Agora, peque os mesmos 10 palitos e coloque em uma caixa de sapatos.

Os 10 palitos estão presentes nos dois casos, mas com muito mais espaço entre eles na caixa de sapatos.

Voltando ao tema, a caixa de fósforos é o sensor DX, a de sapatos o FX. Os dois, com a mesma resolução, possuem a mesma quantidade de pixels, mas com densidades diferentes. E quanto maior a densidade, neste caso, menos informação cada pixel capta. Com densidade menor, no caso do sensor FX, cada pixel consegue captar uma quantidade maior de informação luminosa.

Posteriormente, um processador de imagens com um software específico, processa essas informações captadas por cada pixel e aplica uma série de algoritmos para gerar a imagem final.

E é justamente nesta segunda etapa onde podemos interferir para conseguir resultados melhores com sensibilidade elevada.

E o ruído?

As informações repassadas pelo sensor nem sempre são completas. Muitas vezes, nas áreas de baixa luz, os pixels não conseguem captar nenhuma informação. O resultado são falhas que precisam ser preenchidas para que a imagem não tenha, literalmente, buracos. Programado para fazer isso, o processador de imagens simplesmente preenche tais falhas com um valor aproximado aos pixels adjacentes. Como o valor não bate exatamente com a informação que deveria estar ali, o resultado são pontos de cores diferentes, ou, traduzindo, o ruído.

Quando aumentamos o ISO além do ideal (200, na D300, por exemplo), não estamos aumentando a sensibilidade do sensor, mas pedindo ao processador de imagens que acrescente ganho às informações. Algo parecido com o ajuste de brilho do Photoshop. Isso amplia a informação das áreas bem iluminadas e facilita a captura com baixa luminosidade, mas o ganho também é aplicado às falhas, e o ruído torna-se ainda mais evidente.

Nos sensores FX, como cada pixel capta mais informação em virtude da menor densidade no sensor, ao subirmos a sensibilidade ISO o processador tem mais informação para trabalhar, e o ruído fica bem menos visível. Nos sensores DX ocorre o inverso. Como a quantidade de informação é menor não há como esconder tanto o ruído, bem mais pronunciado.

Eis que surge outro parâmetro: a nitidez.

A grande maioria das DSLRs tem controles específicos de nitidez, contraste e saturação. É importante destacar, no entanto, que isso não afeta em nada o trabalho do sensor. O sensor vai captar a informação luminosa da mesma forma, independente da regulagem. O que muda com a utilização desses controles é a forma como estas informações serão processadas pela câmera.

Por natureza, temos o costume de aumentar ao máximo a nitidez proporcionada pelas regulagens da câmera, em busca de mais nitidez da imagem final. A regulagem deste parâmetro não altera a captação física, mas indica ao processador de imagens quanto ele vai aplicar de contraste entre os pixels adjacentes, para dar a ‘impressão’ de maior nitidez.

Porém, ao regularmos uma nitidez maior, esta também é aplicada aos pixels inseridos pelo processador de imagens para cobrir as falhas de informação vindas do sensor, o que evidencia ainda mais o ruído.

E aqui vem a saída: reduzindo as variáveis da câmera para quase zero, temos uma imagem mais bruta, com muito menos interferência do processador de imagens. Posteriormente, tais alterações podem ser aplicadas na edição, na medida do fotógrafo, para obter resultados melhores e mais limpos em sensibilidades mais elevadas.

Qual a lógica disso tudo?

O processador de imagens da câmera tem um software que não recebe atualizações constantes. Com uma imagem mais brutas, parâmetros como redução de ruído, nitidez e contraste podem ser feitos posteriormente, em softwares mais atualizados, com algoritmos melhores, e o resultado será superior.

Vamos aos exemplos:

Todas as imagens feitas com: Nikon D300 + 18-55mm – ISO 3200, f/3.5, 1/50s

FOTO 1 – NITIDEZ: 0 – SATURAÇÃO: -2/3 CONTRASTE: -2/3

FOTO 2 – NITIDEZ: 9 – SATURAÇÃO: 0 CONTRASTE: 0

DETALHES – SEM CORREÇÃO

IMAGENS EDITADAS NO LIGHTROOM

DETALHES

Apesar de utilizar a mesma sensibilidade ISO nos dois casos, o resultado final da primeira foto, após tratamento das duas imagens no Lightroom, é bem superior em relação ao ruído.

Os mesmos testes foram feitos com ISO 1600 e 2500, onde o ruído é bem menos pronunciado nas imagens, e os resultados foram bem satisfatórios na D300.

Vale lembrar que tudo foi feito em JPEG. No formato RAW, o resultado pode ser ainda melhor. Apesar do RAW ser um formato ‘bruto’, alguns parâmetros são aplicados pela câmera. No Lightroom, por exemplo, não há como baixar a nitidez além do mínimo pré-estabelecido pela câmera. A vantagem do RAW, juntamente com estas regulagens acima explicadas, é a possibilidade de ajustes ainda mais finos, já que a informação captada pelo sensor foi muito pouco alterada.

Boas fotos!

• Backup um BEM necessário – Parte 1 de 9
• Backup um BEM necessário – Parte 2 de 9
• Backup um BEM necessário – Parte 3 de 9
• Backup um BEM necessário – Parte 4 de 9
• Backup um BEM necessário – Parte 5 de 9
• Backup um BEM necessário – Parte 6 de 9
• Backup um BEM necessário – Parte 7 de 9

Como sabem consegui junto com o Fotografia-DG um Hard Disk para ser sorteado para os nossos queridos leitores, saiba como ganhar clicando aqui.

Backup Externo Online

Armazenar suas fotos e documentos online pode ser uma forma bastante segura em caso de um acidente extremo, como pegar fogo no local que estão os backups.

Montei um método especifico para utilizar o backup online, pois no Brasil é extremamente caro e demorado fazer esse tipo de procedimento.

Faço backup de:

• Todos os documentos pessoais
• Todos os documentos de trabalho
• Todas as fotos dos clientes de 2010 e 2011 em JPG

O Backup de todos esses itens chegou a 80GB e levei dois meses para concluir o envio.

O lado bom de guardar seus arquivos na Nuvem é a garantia de acessa-los de qualquer lugar do mundo, para isso normalmente só é preciso entrar no site do software utilizado e navegar pelos backups.

Existem dois problemas graves na utilização desse sistema,

• Lentidão para enviar os arquivos – Imagina enviar 1TB de arquivos em uma ADSL de 10MB, mas que tem apenas 512Kbps (50KB/s) de upload, você levaria aproximadamente 180 dias consecutivos para enviar tudo, isso se a velocidade se mante-se sempre a 512Kbps, o que é impossível, pois qualquer tipo de acesso precisa utilizar o upload e download para trafegar dados.

• Preço- Eu por exemplo, tenho 500GB de espaço no IDrive, esse espaço vem com o Pacote família e da para utilizar com até cinco computadores pelo valor de $14,95 por mês, totalizando $179,4 (aproximadamente R$296,00, com dólar a 1,65). Com esse valor posso comprar um HD de 2TB por ano.

Alguns provedores de Backup Online

• IDrive: www.idrive.com – Oferece uma conta gratuita com 5GB de espaço e trabalha com arquivamento verdadeiro em qualquer tipo de conta e não espelhamento como ocorre com o Mozy

• Mozy: www.mozy.com – Oferece uma conta gratuita com 2GB de espaço, e não trabalha com arquivamento verdadeiro e sim com espelhamento, ou seja, se você perder ou mover a pasta ela é removida do servidor em 30 dias.

• Syncplicity: www.syncplicity.com – Oferece uma conta gratuita de 2GB, mas não consegui saber pelo site se o backup é por arquivamento ou espelhamento.

• Carbonite: www.carbonite.com – Não fala o tamanho e nem o tempo da grátis da conta, mas por um preço único diz que libera espaço ilimitado, mas também não consegui saber pelo site se o backup é por arquivamento ou espelhamento, normalmente nesses casos é feito por espelhamento.

Antes de escolher algum, procure algumas informações.

• Tamanho do espaço liberado
• Número de usuários por conta
• Número de computadores por Conta
• Veja se permite fazer backup de HDs Externos
• Tipo de backup: Arquivamento verdadeiro ou Espelhamento
• Procure e solicite informações a quem já utiliza.
• Leia o contrato, pode existir informações uteis.

Na próxima parte do série, vou passar algumas dicas que podemos usar para que “nunca” perder uma foto.

Backup Externo Principal

A melhor opção atualmente para se fazer backup é a utilização de um HD Externo, apesar do valor ser um pouco superior que os outros métodos, ainda acaba sendo mais barato do que perder tudo. É uma ótima opção para quando você quer guardar por tempos mais longos e acaba se tornado extremamente barato. Para fazer o backup no HD é extremamente simples e pode ser baseado no que aprendemos anteriormente.

O que devo saber para comprar um HD Externo?

1. Saiba quantos MB/GB/TB você precisa para fazer backup.
2. Compre um HD externo com o dobro de tamanho que você precisa.
3. Escolha um HD externo de boa qualidade, por exemplo: Seagate, Lacie, WD (Western Digital), Samsung e Hitachi.

Obs.: Alguns modelos já estão oferecendo três anos de garantia (Hitachi), procure por eles.

Conecte o seu HD externo no computador e verifique qual a letra dada para o mesmo (eu gosto de mudar meus discos externos para X, Y e Z) e configure o Cobian para fazer o backup.

Para que o Backup não seja muito demorado e que também economize espaço, adicione uma máscara de exclusão removendo as pastas desnecessárias. Se você configurou como explicado na parte 6 da série pode fazer o uso de duas máscaras

• *\*Previews.lrdata*\*

Essa máscara faz com que não seja copiada a pasta que contem todos os milhões de previews e subpastas do Lightroom. Para você ter ideia, na pasta de Previews de 2010 que está no meu computador possui 3.34GB, 18.591 arquivos e 27.389 pastas.

• *\*TMPPhotos*\*

Esse é o prefixo/sufixo que pedi para vocês utilizarem com a configuração dos arquivos exportados. Com isso podemos configurar o Cobian para que não pegue essas pastas, economizando bastante espaço.

Backup de todas as fotos

Repare nas “Mascaras de exclusão”

Dica: Tenha dois HD Externos, e mantenha o reserva em um endereço diferente e faça rodizio deles a cada sete dias. Deixe um em casa parado e outro no escritório fazendo o backup, assim se ocorrer algum desastre, você tem um backup completo com no máximo apenas sete dias de desatualização.

Backup em Mídias (CD/DVD/BlueRay)

Muitos podem achar que é besteira fazer isso, mas é um método muito pratico e não deve levar mais que 10 minutos por cliente.

Acho que 90% dos fotógrafos que conheço entregam o trabalho para o cliente em algum tipo de mídia (eu sou um deles). Gosto de entregar o meu trabalho todo personalizado, com a arte impressa na mídia de DVD e na capa da caixinha do DVD.

Já que tem que gravar a mídia para o cliente, não custa marcar para criar uma segunda cópia, o trabalho para isso é muito pouco, pois só precisa trocar de DVD e depois marcar a data e nome do cliente na mídia e guardar. Caso o cliente diga que perdeu ou danificou a mídia, vais ter uma copia igual a entregue para ele, isso vai lhe economizar um bom tempo.

Na oitava parte da série, vamos para o assunto de Backup Online, vou mostrar algumas ferramentas que podem ser utilizadas.

Obrigado a todos e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg.

E não se esqueça de participar no concurso que estamos a promover!

Para participar é muito fácil, basta seguir os perfis do Fotografia DG (@fotografiadg) e da MSolutions (@msolutionsinfo) no Twitter e postar a seguinte frase na tua timeline:

Quero o HD de 1TB que o @FOTOGRAFIADG e a @MSOLUTIONSINFO estão sorteando no twitter http://kingo.to/PM0

Para mais informações sobre o concurso acesse: Concorra a um HD de 1TB

O tablet, em especial, pode servir como uma ferramenta para apresentar o portfólio, seja ele de vídeo ou fotografia, para um potencial cliente.

Mas além destas funções já conhecidas, o fotógrafo também pode utilizar destes aparelhos para fazer uma fotografia. Obviamente esta fotografia não é aquela que entregamos para o cliente, mas pode ser perfeitamente usada para a criação de um briefing, para registrar o making of de uma sessão ou simplesmente para que o fotógrafo tenha registrado uma possível boa locação para o seu ensaio fotográfico.

Para ajudar os que fazem uso destas ferramentas, separamos alguns APPs de fotografia para serem usados pelos profissionais e por quem tem a fotografia como hobby.

Os aplicativos listados são para iPhone, iPad e iPod Touch

App: Adobe Photoshop Express
O que faz: Edição com algumas ferramentas básicas do Photoshop como corte, aplicação de filtros, alteração de exposição, contraste, temperatura de cor e aplicação de alguns efeitos.
Valor:  Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/us/app/adobe-photoshop-express/id331975235?mt=8

App: 360 Panorama
O que faz: Criação de fotos panorâmicas 360 graus
Valor: $ 1,99
Link: http://itunes.apple.com/us/app/360-panorama/id377342622?mt=8

App: Photo Crop
O que faz: Faz cortes de imagem de maneira simples
Valor: Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/us/app/photo-crop/id431136934?mt=8

App: TinyWorld
O que faz: Cria fotos panorâmicas com o aspecto de um “pequeno mundo”
Valor: $ 0,99
Link: http://itunes.apple.com/app/tinyworld/id433253360?mt=8

App: Photoshop PSD Viewer
O que faz: Permite visualizar arquivos PSD
Valor: $ 0,99
Link: http://itunes.apple.com/app/photoshop-psd-viewer/id408723437?mt=8

App: FrontView
O que faz: Corrige a perspectiva de uma fotografia
Valor: $ 0,99
Link: http://itunes.apple.com/app/frontview/id427420729?mt=8

App: Phonto
O que faz: Acrescenta texto ou marca d’agua na fotografia
Valor: Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/app/phonto/id438429273?mt=8

App: TiltShift Generator Free – Fake Miniature
O que faz: Simula o efeito de uma lente Tilt Shift, que cria um aspecto de miniatura na paisagem fotografada
Valor: Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/us/app/tiltshift-generator-free-fake/id383611721?mt=8

App: Vimeo
O que faz: Captura e edita vídeos para postar no site Vimeo, um dos mais conceituados entre fotógrafos e videomakers
Valor: Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/us/app/vimeo/id425194759?mt=8

App: Tap Video
O que faz: Além das funções básicas de foco, ajuste de balanço de branco e etc, permite fazer vídeos e fotografia remotamente através de outro iPhone ou iPad, bastando instalar o App Tap Video Remote
Valor: Tap Video: $ 0.99 / Tap Video Remote: gratuito
Link: Tap Video  http://itunes.apple.com/app/tap-video/id384329874?mt=8
Tap Video Remote http://itunes.apple.com/app/tap-video-remote/id409460787?mt=8

App: Super Camera Free: ALL-IN-1
O que faz: Permite o controle manual de alguns ajustes como compensação de exposição, aplicação de filtros, modo “burst”, etc
Valor: Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/us/app/super-camera-free-all-in-1/id385513815?mt=8

App: HDR for Free
O que faz: Cria imagens HDR a partir do dispositivo
Valor: Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/us/app/hdr-for-free/id324914840?mt=8

App: Photosynth
O que faz: Cria fotos panorâmicas
Valor: Gratuito
Link: http://itunes.apple.com/app/photosynth/id430065256?mt=8http://itunes.apple.com/us/app/filterfx-hdr-fisheye-in-1/id332022059?mt=8

COBIAN BACKUP – Configurando

Aconselho este é um programa, já utilizo ele há uns três anos e nunca tive problemas, e o melhor de tudo, é totalmente gratuito e sem propagandas.

Criando o Backup para Arquivos JPEG

Temos que configura-lo de acordo com as opções o que utilizamos para exportar as fotos em formato JPEG no Lightroom, para que ele não acabe fazendo backup de arquivos fora do proposito de sua regra de backup.

1. No menu “Ferramentas > Opções > Mecanismo” aconselho marcar a opção “Remover diretórios vazios”
2. Acesse o menu “Tarefa > Nova Tarefa” ou aperte “Ctrl+A”
3. A janela “Nova tarefa” temos:

Geral

• Nome da tarefa: Backup_JPEG_Final
• Marque: Incluir Subdiretórios.
• Marque: Utilizar lógica de atributo de arquivo.
• Marque: Utilizar cópia de sombra de volume (p/ Windows vista ou superior)
• Tipo de Backup: Incremental
• Fazer uma cópia completa a cada: 7 (fica a sua escolha.).

Arquivos

• Origem: Adicione as pastas que deseja fazer backup.
• Destino: Adicione o local para onde o backup deve ir.

Programar

• Tipo de programação: Diariamente
• Data/Hora: Eu uso as 02h00min da madrugada

Arquivo Compactado

• Tipo de compactação: Sem compactação

Exclusões

• Incluir SOMENTE estes arquivos: *\Backup_JPEG_Final\*
• Excluir estes arquivos: Não coloque nada

Eventos (Não precisa marcar nada)

Avançado

• Marque: Sempre criar o diretório pai

Primeira parte dos detalhes de como fica a configuração para JPEG

Segunda parte dos detalhes de como fica a configuração para JPEG

Criando o Backup para Arquivos RAW/PSD/TIFF

Copie o mesmo procedimento do JPEG mudando apenas alguns parâmetros, para que também seja feito o Backup dos arquivos RAW/PSD/TIF (ou seja, tudo que está na pasta Backup_RAW_Final).

1. No menu “Ferramentas > Opções > Mecanismo” aconselho marcar a opção “Remover diretórios vazios”
2. Acesse o menu “Tarefa > Nova Tarefa” ou aperte “Ctrl+A”
3. A janela “Nova tarefa” temos:

Geral

• Nome da tarefa: Backup_RAW_Final
• Marque: Incluir Subdiretórios.
• Marque: Utilizar lógica de atributo de arquivo.
• Marque: Utilizar cópia de sombra de volume (p/ Windows vista ou superior)
• Tipo de Backup: Incremental
• Fazer uma cópia completa a cada: 7 (fica a sua escolha.).

Arquivos

• Origem: Adicione as pastas que deseja fazer backup.
• Destino: Adicione o local para onde o backup deve ir.

Programar

• Tipo de programação: Diariamente
• Data/Hora: Eu uso as 02h00min da madrugada

Arquivo Compactado

• Tipo de compactação: Sem compactação

Exclusões

• Incluir SOMENTE estes arquivos: *\Backup_RAW_Final\*
• Excluir estes arquivos: Não coloque nada

Eventos (Não precisa marcar nada)

Avançado

• Marque: Sempre criar o diretório pai

Primeira parte dos detalhes de como fica a configuração para RAW/PSD/TIFF

Segunda parte dos detalhes de como fica a configuração para RAW/PSD/TIFF,
mudamos apenas a máscara de inclusão.

Na sétima parte da série, será informado como utilizar uma excelente e gratuita ferramenta de backup.

Obrigado a todos e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg.

Lightroom, exportando para backup

Antes de qualquer coisa precisamos ter as regras para que o backup seja feito corretamente.

Configurações para o Lightroom 3

Criando os Atalhos

1. Acesse o menu “Arquivo > Exportar” ou aperte “Ctrl+Shift+E”
2. Clique no botão Adicionar (ao lado esquerdo)
3. Na janela “Nova Predefinição” têm duas opções.
• Nome da predefinição: Backup_JPEG_Final
• Pasta: Selecione “nova pasta” e escreva “Backup“
• Clique em Criar
4. Agora no menu Predefinição vamos ter o seguinte.
• Menu: Backup
• Submenu: Backup_JPEG_Final
5. Repita para criar outro menu com o nome Backup_RAW_Final

Com os menus criados (Backup_JPEG_Final e Backup_RAW_Final), já podemos configurar o Lightroom corretamente para que salve os arquivos.

Detalhes de como fica o menu Predefinição

Com os menus criados (Backup_JPEG_Final e Backup_RAW_Final), já podemos configurar o Lightroom corretamente para que salve os arquivos.

Criando o Backup para Arquivos JPEG

Clique no submenu Backup_JPEG_Final e ao lado coloque as configurações conforme são mostradas nas imagens abaixo.

Primeira etapa de configuração para Backup em JPEG

Segunda etapa de configuração para Backup em JPEG

Terminada a configuração é necessário que você clique com o Lado direito do mouse em cima do submenu Backup_JPEG_Final e em seguida clique em “Atualizar com configurações atuais”

Salvando as predefinições

Para verificar que foi salvo corretamente, faça o seguinte, Selecione outra opção no menu “Predefinição” e depois clique novamente no Submenu Backup_JPEG_Final, para saber se foi atualizado corretamente com as configurações novas e depois clique no X para fechar essa janela.

Selecione as fotos que deseja fazer o backup e em seguida clique com o lado direito do mouse em cima de uma delas para acessar o menu e clicar em Exportar > Backup_JPEG_Final.

Essas configurações fazem com que as fotos selecionadas sejam salvas em uma nova pasta chamada Backup_JPEG_Final no formato JPEG e dentro da mesma pasta de onde se encontra a original.

Criando o Backup para Arquivos RAW/PSD/TIFF

Clique no submenu Backup_RAW_Final e ao lado coloque as configurações conforme foram mostradas nas imagens para o JPEG, com pequenas diferenças (veja abaixo).

Em “Local da exportação” mude o nome da pasta e em
“Configurações de arquivos” selecione o formato para a opção “Original”

Ao finalizar a configuração siga o mesmo procedimento de clicar com o Lado direito do mouse em cima do submenu Backup_RAW_Final e em seguida clique em “Atualizar com configurações atuais”

Abaixo segue uma imagem de como fica a hierarquia das pastas após a criação dos backups selecionados.

Detalhes de como fica a hierarquia das pastas e formato das imagens JPEG

Na sexta parte da série, será informado como utilizar uma excelente e gratuita ferramenta de backup juntamente com as configurações que criamos no Lightroom.

Obrigado a todos e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg.

A imensas maneiras de se criar um slide-show, a softwares criados especialmente para fazer estas apresentações, existem outros programas que não foram desenhados para esta finalidade mas é também possível fazer, e há soluções online.

Imagem: Pro Show Producer

As ferramentas para criar um Slide-Show

Como disse anteriormente existem inúmeras maneiras de se criar um slide show, mas passo a falar sobre as que acho mais interessantes.

Pro Show Producer – Este é um software proprietário para criação de slide shows, é uma ferramenta muito poderosa, intuitiva e fácil de usar, é possível criar tudo de forma automática e para quem quer algo ainda mais personalizado é possível fazer as animações de forma manual, tendo ainda opção para editar de forma simples e rápida as músicas e textos.

After Effects – Este já é conhecido e dispensa as apresentações, não é uma ferramenta própria para estas apresentações mas para quem tem um certo domínio sobre o software sabe que é capaz de coisas fantásticas, a ainda na internet existem vários templates de slide shows para o after effects bastando apenas ter de trocar as imagens.

Animoto – Esta é talvez a solução mais interessante, criar seus slide-shows online, o animoto é um site onde depois de registrado basta enviar suas  fotografias online, escolher uma música, adicionar alguns títulos e clicar no botão CREATE VIDEO! E dentro de alguns minutos terá um slide-show com efeitos excelentes.

Para aqueles que se interessarem pelo Animoto devem saber que existem diferentes tipos de contas. A conta LITE é a única em que não se paga, mas os vídeos estão limitados a 30 segundos apenas, a partir dai – contas PLUS, PRO e RESELLER – já são pagas, aconselho a darem uma vista de olhos na seção Plans & Pricing do site.

Abaixo um dos meus vídeos criados no animoto:
 

Para finalizar 5 dicas para ajudar na sua apresentação

Como trabalho com fotografias de eventos vou falar um pouco sobre a experiência que tenho com este tipo de slide-show, é claro que isto não é uma receita que tem de ser seguida a risca é somente um guia para os iniciantes se orientarem:

1. 200 a 300 fotografias
2. É sempre interessante misturar fotografias a cores e a PB
3. As músicas devem ir de acordo com o gosto do cliente, não devemos usar músicas ao nosso gosto
4. A duração da apresentação deve estar entre 10 a 15 minutos, é melhor deixar quem vê o slide-show com um gostinho de quero-mais do que ele quase dormir em frente a TV por que nunca mais acaba a apresentação
5. Crie sempre suas apresentações em HD (720p) para evitar dores de cabeça depois se alguém pedir para ter o slide-show neste formato.

A gente se vê num próximo artigo.

Abraços a todos

Backup ao Importar no Lightroom

O Backup CRÚ – É aqui que as coisas começam a acontecer de fato, com a utilização do “Lightroom 3” no primeiro processo é possível estar fazendo o backup de todas as fotos/vídeos sem edição, por isso chamei esse backup de “CRÚ”.

Quando vamos importar uma foto temos a opção “Fazer uma segunda cópia para:” que deve ser marcada. Esta opção faz com que seja feito um backup de tudo que for copiado do cartão para outro local escolhido.  Quando for selecionar a pasta, não esqueça que o local deve ser em outro HD físico diferente.

Detalhe do nome da pasta

Aconselho nomear a pasta com a data e nome do cliente ou com o mesmo nome que você salva para edição, assim quando precisar fica mais fácil de acha-la.  Eu por exemplo, salvo todas as minhas fotos em pastas com a data do trabalho e nome do cliente, por exemplo: 2011.07.10_Artigo_Fotografia-DG (igual mostrado na segunda parte do e-book).

Antes de iniciar a importação vá até a opção “Destino” no Lightroom e faça a seguinte configuração

• Marque a opção “Na Subpasta”.
• Escreva o nome da pasta, exemplo: “2011.07.10_TESTE”.
• Na opção “Organizar” selecione “Em uma pasta”.

Logo abaixo desta opção aparecerão os HDs/Partições existentes, no caso demonstrado selecionei a partição “C:” e procurei a pasta “Arquivos” que fica dentro de “C:/Fotos/Fotos_2011/”.

Perceba na imagem abaixo que o nome “2011.07.10_TESTE” ficou de uma cor diferente dos outros, isso ocorre quando uma pasta nova está sendo criada e mostra exatamente onde ela vai ficar quando você finalizar a importação.

Utilizando a opção “Destino”

Não utilize acentuações, cedilha, caracteres especiais ou espaços nos nomes das pastas e arquivos. Alguns sistemas/softwares não se dão muito bem com esses tipos de caracteres e fazem com que eles sejam convertidos para códigos que o sistema identifica, nos navegadores, por exemplo: “á é í ó ú” =  “%E1%20%E9%20%ED%20%F3%20%FA” (o espaço é trocado por %20).

Este não é um método de suma importância para manter por muito tempo, pois você está fazendo uma cópia crua, mas é interessante manter os arquivos por pelo menos um ano e se quiser depois descarta-los ou ficar apenas com os arquivos originais que foram selecionados.

Na quinta parte da série, começo a explicar como utilizar a ferramenta de exportar do Lightroom para criar backups.

Obrigado a todos e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg.

O que não parece ter mudado muito é o mau hábito de comprar uma câmera e não ler o manual. Sim, porque antes de comprar acessórios e trocar dicas e dúvidas em fóruns e afins não custa dar uma lida neste livrinho que parece ser só propaganda do modelo da câmera e da linha de produtos à qual ela pertence (bom, às vezes essa impressão é quase 100% certa…). Não à toa o famoso fotógrafo Clício Barroso, mesmo com todo seu profissionalismo, soltou certa vez este tweet:

Pra quem não sabe, RTFM significa Read The F***ing Manual, ou em bom (?) português Leia a P**** do Manual. Ele não foi elaborado, desenhado, impresso e enviado com sua câmera por acaso, acredite.

Claro que uma leitura dele não resolverá todos seus problemas, que podem ser mais específicos que as questões abordadas no livrinho (supondo ser um livrinho). Mas os fundamentos básicos do uso e da exploração da sua câmera estarão lá – da descrição do que vem com a câmera até uma introdução aos recursos mais avançados de captura que a câmera possui. Se não está, procure na página da marca. Também não tem? Reclame!

Para o que não está lá e não espera por ver em resposta da empresa, existem fóruns como o Digital Foto. Porém é sempre bom lembrar que pode ser um pouco frustrante lidar com questões básicas que poderiam ser respondidas com uma rápida lida no guia da câmera (a Claudia Regina que o diga…). Aliás, tão terrível quanto saber que o usuário da câmera não leu o manual é saber que ele sequer existe ou não ajuda em nada! Acredito ser esse um dos diferenciais de adquirir um modelo de uma marca mais conhecida – elas tem mais a perder se não fizerem as coisas como devem ser feitas. Ou seja, a percepção de falta de cuidado e dedicação ao usuário aumenta com o tamanho da marca, pois as expectativas são maiores. E acreditem: as empresas hoje em dia levam tão a sério suas imagens públicas que é mais eficaz reclamar no Twitter que no Procon.

Por outro lado, se você sai jogando em vários fóruns de fotografia e eletrônicos uma dúvida que poderia ser tirada no manual, a impressão que os outros fotógrafos vão ter (ou deveriam ter) é de que você é no mínimo um tantinho preguiçoso e sequer deve tirar proveito da câmera que tem (se for uma DSLR topo de linha, a impressão aumenta!). E, convenhamos, ninguém quer ser conhecido pela preguiça em conhecer sua própria ferramenta – apresentem-me um que goste e eu ponho o nome no rodapé.

Por falar em fóruns, existe também o onisciente, onipresente (já? no Brasil não…) e muitíssimo bem lembrado Gúgou! Sim, o bom e velho adolescente Google também pode dar uma mão preciosa, se souber buscar de forma eficaz, utilizando aspas e outros truques para uma pesquisa mais certeira. Como citei no comecinho do texto: a internet está aí para nos ajudar, desde o uso em universidades, lá nos primórdios. Só não é desde o nascimento da web porque antes era de militares, e pela amostra do estrago que se fez no Afeganistão se tem uma noção de como deixar algo nas mãos deles pode não ser boa ideia – ainda bem que liberaram a internet! Enfim, usem-na, ela hoje é o Grande Oráculo onde estão as respostas que não estão no manual de sua câmera, seu flash… mas não esqueçam-se de consultar o tal manual, ainda que online, com carinho, sem medo, afinal você juntou uma grana para adquirir seu equipamento, por que tratar parte dele com desprezo?

No Fotografia-DG você pode encontrar vários manuais de câmeras, flash e software aqui.

Backup direto da Câmera

Este deveria ser o primeiro método de backup utilizado (quando possível), através de câmeras que suportam a utilização de dois cartões simultâneos, tais como a D7000, D300s e D3s da Nikon (entre outras).

Essa possibilidade de usar dois cartões simultâneos é excelente quando usado para backup. Essas câmeras liberam algumas configurações para utilização.

1. Transbordo (Grava no segundo depois que o primeiro lotar).
2. Backup Fiel (o mesmo arquivo em ambos os cartões).
3. Backup em formatos diferentes (NEF + JPEG).

A Nikon D300s trabalha com dois cartões, um CF e outro SD.

A Nikon D7000 trabalha também com dois cartões, mas ambos SD

Se você tem uma câmera com essa opção use o modo de “Backup Fiel” e sempre que terminar uma sessão ou encher o cartão faça o seguinte, retire os cartões e entregue um para alguém de confiança da sua equipe e o outro coloque no bolso. Fazendo isso você tem os mesmos arquivos em dois locais diferentes, e se for assaltado possivelmente não vão levar os dois cartões.

Não mova ou apague os arquivos depois de transferir o trabalho que está no cartão para algum computador ou drive de backup. Fazendo isso já vais ter um backup inicial. Deixe para apagar/formatar o cartão antes de iniciar o próximo ensaio e pela própria câmera.

O Cartão de memoria, assim como qualquer hardware, tem vida útil (MTBF), atualmente os cartões atuais tem uma expectativa de vida de aproximadamente 10 anos, só que nesse meio tempo ele está sujeito a falhas por diversos motivos: mau uso, descarga elétrica, oxidação. Infelizmente o mais comum é o mau uso, o meu conselho é de substitui-los depois de aproximadamente dois anos de uso.

Na quarta parte da série, vou mostrar como fazer o backup inicial “CRÚ” através do Lightroom.

brigado a todos e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg.

Organização e simplificação

Organizar nossos documentos é algo que pode dar muito trabalho ao ser feito e quanto mais tempo você espera pior fica. Por isso aconselho o uso de algumas dicas que podem ajuda-lo, e que depois de um tempo elas podem (deveriam) se tornar um hábito.

Algumas vezes eu tive e ainda tenho (em arquivos muitos antigos ainda não organizados) dificuldades para encontrar o que procurava, por isso acabei adotando algumas técnicas que tem ajudado constantemente.

Para começar nosso trabalho aconselho o seguinte cenário.

1. Utilize um HD apenas para o seu sistema ( C: )
2. Três HDs Grandes de acordo com sua necessidade

• Um para os arquivos originais
• Um para Backup Interno
• Um para Backup Externo Local

3. Separe os arquivos por datas e tipos.

• Uma Pasta para Fotos Pessoais (Hobby)
  • Separe por ANO
  • Uma Pasta para Fotos de Trabalho
    • Separe por ANO
  • Uma pasta para Backup de Arquivos Originais
    • Separe por ANO
  • Pasta para DOCUMENTOS PESSOAIS
    • Separe por tipos de Arquivos
  • Pasta para DOCUMENTOS DE TRABALHO
    • Subpasta para Documentos de Clientes
    • Subpasta para Documentos da empresa
    • Subpasta para Pagamentos e Recibos

Dicas (obvias e não tão obvias)

1. Tudo tem seu lugar – Separe tudo e sempre deixe tudo organizado.

2. Remova arquivos duplicados – Arquivos duplicados podem ocupar muito espaço com o passar dos anos, evite isso organizando suas pastas.

3. Simplifique seu backup, crie filtros/pastas “inteligentes” para o Lightroom – Ao criar um filtro para exportar/salvar uma imagem, faça com que ele seja salvo em uma pasta padrão ou em uma pasta com um prefixo/sufixo padrão (exemplo: TMPPhotos_Arquivos_para_impressao). Assim você coloca para ignorar qualquer pasta que tenha “TMPPhotos”. Com isso você pode economizar mais de 50GB de backup dependendo do tamanho do seu trabalho anual.

4. Tenha a pasta da Bagunça (no meu caso é a Downloads) – Esse tipo de pasta não pode ter nada importante guardado, normalmente você tem que utiliza-la como uma pasta temporária, faça uma verificação semanal e transfira para as pastas corretas, você não leva mais de 5 minutos pra fazer isso.

5. Organize suas pastas de fotos – “2011.08.22_Nome_do_cliente” Assim é possível obter a informação de exatamente quando a foto foi feita e com qual cliente. Antigamente (também com o Lightroom) eu utilizava muito apenas as Datas (sem o nome), dessa maneira era fácil achar dentro do programa por causa das Palavras chaves (KeyWords), só que quando você não tem o software para procurar ocorre o problema de não conseguir encontrar facilmente.

6. Organize suas fotos – De forma semelhante às pastas é aconselhável criar uma rotina para que o Lightroom altere o nome dos arquivos para a seguinte nomenclatura “DSC_2384_20110822215601.jpg” (DSC_2384 2011/08/22 21:56:01 .jpg), esses dados são pegos através do metadados da foto. Dessa maneira consigo diminuir a probabilidade de ter arquivos iguais em qualquer momento, mesmo utilizando duas câmeras e ainda sei quando a foto foi tirada, sem precisar verificar o exif.

Detalhe de como ficam os nomes dos arquivos e pastas

7. Separe seus Documentos importantes – Utilize pastas padrões para guardar seus arquivos (Downloads, Favoritos, Documentos, Musicas, Vídeos e etc.), só que não deixe no HD de sistema ( C: ), escolha outro.

Na terceira parte da série, começo a explicar os processos utilizados para utilização de backups feitos direto da câmera e também dos backups de arquivos RAW em local interno.

Obrigado a todos e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg.

Desenvolvido sob a supervisão de profissionais, o BitBook® Pro possui recursos avançados para diagramação e ajuste de fotos.
Com ele você poderá personalizar seus produtos, definir seus estilos, layouts, templates e elementos.

Por ser um software gratuito, você só paga pela impressão e frete, quando faz seu pedido.

Fique com um tutorial bem completo do BitBook® Pro.

1 – Faça o download

Acesse o site www.bitfotos.com.br para baixar o programa BitBook® PRO. Estão disponíveis duas versões, a Light (mais “leve” e rápida, é ideal para conhecer o software – pode ser atualizada a qualquer momento com todos os produtos e temas) e a Full (todos os produtos e temas já inclusos, o que dispensa atualização imediata para obter todos os recursos do software).

O programa fará uma verificação para saber se há atualizações.

2 – Escolha o produto

Abra o BitBook® PRO e escolha Criar um novo projeto. O programa exibirá todos os produtos disponíveis, com descrição e preço. Para facilitar, as linhas dos produtos estão separadas por cores. Ex.: Linha BitSpecial está em azul.

É só escolher e começar a sua diagramação no software.

3 – Comece o seu projeto

Digite um nome para seu projeto e clique em Criar. Ao iniciar um novo projeto, você verá que as páginas já estão com uma sugestão de diagramação, você pode mudá-las da maneira que quiser. Na aba Estilos existem diversas opções, clique e arraste a escolhida para a página ou crie uma nova, clicando no botão com o ícone de foto e o símbolo de [+].

4 – Adicione suas fotos

Para adicionar suas fotos, clique no botão [+] localizado na barra lateral esquerda. Você pode utilizar o autopreenchimento.

Dica: separe as fotos que você deseja utilizar em seu projeto em uma pasta, clique na foto desejada e arraste diretamente para uma caixa de imagem.

5 – Adicione textos e efeitos

No BitBook® PRO você pode inserir caixas de texto para adicionar legendas e o que mais quiser. Na barra direita do software estão as opções de efeitos, como sombra, formato das caixas e bordas.

6 – Ajuste o enquadramento

Se alguma foto não está com o enquadramento correto, é possível acertar clicando duas vezes na imagem para abrir a janela de ajuste.

Dica: Se quiser adicionar uma moldura, clique na aba Molduras na barra inferior e escolha um dos modelos disponíveis.

7 – Verifique e envie

Quando terminar de diagramar, clique no botão do carrinho de compras.

O BitBook® PRO faz uma verificação para indicar se há algum problema (como fotos em baixa qualidade ou caixas de texto e imagens vazias). Feito os ajustes necessários, você será redirecionado para a página de pedido.

8 – Pagamento e entrega

O pagamento é feito através do Pagseguro.

Nossos Foto Produtos são produzidos em 7 dias úteis e entregues no prazo estipulado pelo correio, de acordo com o CEP.

Você pode acompanhar o status do seu pedido  por e-mail ou através da “minha conta” .

Para esclarecer qualquer dúvida entre em contato pelo atendimento@bitfotos.com.br ou suporte@bitfotos.com.br

Era uma jovem senhora, no alto dos seus 50 anos. Em mãos, uma compacta de última geração, com touchscreen e tudo mais o que as maravilhas modernas oferecem em praticidade. O diálogo prossegue:

- Como é que é?

- É moço. Eu tento usar a câmera e ela não funciona. Ficam aparecendo essas coisinhas aqui ó (ela mostra uma série de caracteres estranhos, realmente estranhos…) e eu não consigo fazer nada. Aperto e ela não responde, e nem consigo descarregar as fotos que estão no cartão nem nada.

Neste ponto, começo a questionar uma série de possibilidades. Abro o compartimento de baterias. Boas pilhas. Vejo algumas configurações e tudo parece normal.

- Um momento senhora, vou ver o que posso fazer.

Sem muita certeza do que estava para encontrar, insiro o cartão de memória no leitor do PC. Para minha surpresa, realmente surpresa, o antivírus dispara. O cartão de memória é quase um formigueiro. Tem um pouco de tudo o que circula na internet em termos de pragas virtuais. Felizmente mantenho tudo sempre atualizado e as pragas são exterminadas.

O cartão volta para a câmera. Quando ligo, tudo funciona perfeitamente.

- Pronto senhora, tudo resolvido. Era vírus mesmo. Ao chegar em casa, passe um antivírus no computador para evitar que isso aconteça novamente.

- Obrigada. Quanto eu devo?

- Nada não. Isso acontece, só não esqueça do antivírus em casa. Um bom fim de semana pra senhora.

- Igualmente.

Peraí: ‘isso acontece ‘??

Desde quando minha máquina está propensa a pegar vírus de computador?!

Elementar meu caro Watson. A câmera digital nada mais é que um computador. Porém, com funções restritas ao uso dirigido. O mesmo acontece com os videogames de última geração. E como todo computador, independente da plataforma, está sujeito aos males da informática.

E quanto maior for a evolução neste sentido, maiores os riscos de problemas rotineiros de informática estarem presentes nas câmeras digitais.

Então, caro leitor, muito em breve (tomara que eu esteja errado), além de RAW, JPEG, DOF, ISO e outra tantas siglas que fazem parte do vocabulário diário de todos nós, tenhamos que acrescentar mais uma: BSOD.

Lembre-se disso quando, um belo dia, sem qualquer aviso prévio, no meio daquela maravilhosa sessão de fotos, sua máquina simplesmente for possuída por um espírito Windows e der, do nada, uma Tela Azul Da Morte (Blue Screen Of Death, BSOD).

É a evolução!

E não se espante se, um dia, sua câmera tiver um novo botão: SCAN!

*Em tempo

Essa é uma história real. O nome da senhora foi preservado (até porque não perguntei mesmo). Mas o fato é intrigante e chama a atenção por ser algo corriqueiro em computadores, não em câmeras. Alguém tem ideia do que mais as fotografia digital pode herdar da informática no futuro?

Este, na minha opinião, é o ponto de partida para que qualquer projeto gráfico dê certo. O resultado da aplicação deste conceito é o óbvio, a valorização do conteúdo principal (das fotos, no caso) e não das firulas e enfeites que mais atrapalham que ajudam. Existem portanto, designers que conseguem trabalhar com esta linguagem de texturas e linhas complementares, sem que passe do limite (muito tênue) do belo para o brega. É preciso utilizar com muito cuidado, sempre.

Dentro deste conceito aplica-se também a regra da Proporção Aurea, (ou Regra dos 3 na fotografia), a qual seguimos o sentido de leitura e de proporção da lâmina para a composição das fotos no layout.

É importante tocar nesse assunto pois pode ajudar muita gente a melhorar seus trabalhos, a pensar um pouco mais na hora de usar aquela fonte poluída ou exagerar nos gráficos das capas e miolos.

Página do livro Elementos do Estilo Tipográfico,
de Robert Bringhurst, Ed. Cosac Naify

Mas como aplicar este conceito nos nossos trabalhos?

Sugiro alguns passos: faça muitas pesquisas, veja modelos de aplicação de fotografia em revistas, livros, posters. Quanto mais referências visuais melhor! Algumas ótimas fontes de inspiração são sites de foundries (empresas especializadas em desenvolvimento de fontes), como a MyFonts.com, livros de viagens (estes muitas vezes aplicam somente fotos em seu interior, para demonstrar a beleza do lugar e da fotografia), revistas de moda importadas, filmes,  enfim, não prenda sua inspiração somente na sua àrea específica, vá mais além e fuja do básico – surpreenda-se com suas próprias criações!

Para fugir do básico, em qualquer sentido é só querer, fontes de inspiração encontramos em todos os lugares, pare para observar e abra a cabeça!

Um exemplo de aplicação deste conceito na diagramação dos álbuns de fotografia é a quantidade de “espaço branco”. É claro que uma foto estourada na lâmina é linda, mas ela menor, com uma “margem” branca tem seu charme. O equilíbro é a questão. Sou a favor de utilizarmos um pequeno espaço entre as fotos de uma lâmina, quando grudamos uma na outra é possível uma pequena confusão mental, inconscientemente fundimos uma imagem à outra, o que é facilmente resolvido dando um espaço de 5mm, por exemplo, entre elas.

A escolha das fontes é outra questão. Hoje em dia muita gente usa somente as que já vem instaladas no computador, não se dão o trabalho de pesquisar por fontes novas e bacanas. Esta é uma pesquisa que vale a pena. Existem muitos sites que disponibilizam fontes muito boas e free (de graça) para baixar. Um ótimo site, com fontes clean é o fontfabric.com. Recomendo.

Resumindo, criar um álbum no estilo clean é simples e muito bacana, mas exige muita pesquisa e principalmente inspiração. Boa sorte!

Existem apenas dois tipos de pessoas, as que já perderam algum tipo de arquivo e aquelas que ainda vão perder! A única diferença é que uns podem saber recupera-los…

Já comecei com uma frase impactante e que faz parte de nossa realidade. O maior problema é que você geralmente não recebe nenhuma mensagem sobre algum problema que esteja ocorrendo e que o mesmo pode danificar ou apagar seus arquivos.

Não é fácil ser fotógrafo e ter milhões de arquivos para fazer backup, temos que fazer backup de vários formatos de imagens, documentos, programas, e-mails, eu, por exemplo, tenho mais de 1TB de arquivos importantes que faço backup diariamente.

Pare um pouco e se faça a seguinte pergunta…

“O que aconteceria se eu perdesse um trabalho que não foi entregue?”

Vou lhe dizer o que poderia ocorrer

O Cliente

• Não vai ter as fotos e se puder refazer, é possível que faça com outro.
• Vai perder toda a confiança em você.
• Vai comentar com todos sobre o problema ocorrido.
• Pode abrir um processo contra você.
• Vai pedir a grana de volta.
• Se ganhar o processo (grandes chances) mais grana vai ser desembolsada.
• Pode perder o cliente.
• Vai ser difamado e perderá mais clientes.
• Vai ter que devolver a grana.
• Se for processado vai ter arcar com os prejuízos.
• E finalmente vai começar a fazer backup

O Fotógrafo

O pior de tudo é você perder o cliente e ainda ser difamado por ele. Lembre-se, noticia ruim corre mais do que a boa.

Como alguns devem saber, trabalhei mais de 15 anos na área de informática e isso me possibilitou ter uma bagagem bastante interessante com os mais diversos casos de pessoas que perderam os seus dados.

Existem inúmeras formas para ter arquivos perdidos ou corrompidos, entre elas: vírus, exclusão acidental, falha no hardware e software, queda de energia, mau uso e por ai vai.

Para se proteger da melhor forma possível é necessário ter um planejamento para Backup, ou o mesmo pode se tornar ineficaz.

Abaixo mostro um diagrama com alguns tipos de backups, e com eles podemos ter uma ideia de como funcionam.

Diagrama de alguns tipos de backup

Mas não se preocupe, não precisamos fazer todos os métodos informados no diagrama. Temos que utilizar os principais e que podem nos deixar seguros.

O que vai aprender na série Backup um BEM necessário

1. Introdução
2. Organização e simplificação
3. Backup direto da câmera
4. Backup ao Importar no Lightroom
5. Lightroom, exportando para backup.
6. Cobian Backup – Configurando
7. Backup Externo Principal
8. Backup Externo Online
9. Dicas finais para não perder suas fotos.

Obs.: Lei de Murphy apareceu durante esta série de artigos, acabei tendo problemas com dois HDs de 1TB, um Samsung e um Seagate.  O Samsung era o meu HD de Backup Interno e o Seagate era um HD Extra que não era novo, mas estava parado e acabou substituindo o Samsung (por pouco tempo), acabei comprando mais um HD de 1TB e outro de 2TB.

Na segunda parte do artigo, vou explicar o meu método que uso para salvar meus arquivos de forma organizada e simplificada (pelo menos pra mim RS).

Obrigado a todos e caso queiram ver um pouco mais do meu trabalho podem acessar o meu site www.guilhonfotografia.com.br e me seguir no Twitter @eduardoguilhon juntamente com o @fotografiadg.

Esta é mais uma série de artigos do Fotografia-DG que no final se vai tornar num eBook Grátis! Caso não seja um visitante habitual visite nossa Loja de Fotografia e compre gratuitamente todos os nossos eBooks de grande qualidade. CLIQUE AQUI

Suponhamos que nosso flash imaginário tem um número guia 22 (métrico). Isso quer dizer que para uma distância de 1m, em carga máxima (1/1), e ISO 100, a abertura do diafragma deverá ser f22 para se conseguir a exposição correta. Temos uma exposição perfeita nessas condições, mas e se quisermos uma abertura maior, ou aumentar a distância entre o flash e o sujeito da foto? Para isso precisamos nos lembrar de duas regras elementares na fotografia.

A primeira é a lei da reciprocidade. Sempre que eu abro um ponto na exposição, de f8 para f5.6, por exemplo, ou de 1/60 para 1/30, ou ainda no ISO (ex: de 100 para 200), o dobro de luz atinge nosso sensor. Da mesma forma, quando fechamos um ponto (imagine todos os exemplo citados, só que ao contrário. Quero evitar a fadiga de escrever tudo de novo), recebemos a metade da luz. Sempre que encontramos a exposição para uma cena e queremos alterar um dos valores, outro valor deverá ser alterado da mesma forma, para compensar. Exemplo: encontramos a exposição para ISO 100, 1/125 e f8. Se quisermos mais profundidade de campo e fecharmos o diafragma em um ponto, devemos compensar com um ponto no ISO, ou na pontência utilizada no flash (aqui suponho que você já leu os artigos do Vernaglia sobre fotometria e flash  e sabe que a velocidade influencia apenas na luz ambiente, e não na luz do flash).

Outro fundamento que devemos nos lembrar é a lei do inverso do quadrado da distância. É simplesmente a lei que rege o universo. Gravidade, ondas de rádio, radiação etc. Muita coisa no mundo (e fora dele) obedece esse princípio. Para entendermos como isso se aplica à luz, vamos pensar de trás pra frente. Distância, quadrado, inverso. Exemplo: já achamos a exposição para 1m. Distância = 1; quadrado = 1²; inverso = 1/1². O resultado é 1. Temos exatamente a luz que queremos, sem perda. Mas se afastarmos o nosso flash para 2m, temos: distância = 2; quadrado = 2²; inverso = 1/2² = 1/4. Perdemos 1/4 da luz que encontramos anteriormente! A 3 metros, a mesma lógica: 3m; 3²; 1/9.

Voltando à nossa fitametria, jogando tudo no liquidificador e levando ao forno até dourar, chegamos à seguinte conclusão:

O número guia do nosso flash imaginário é 22, lembram? De novo, isso quer dizer que medindo exatamente 1m na nossa fita métrica, ISO 100 e carga máxima, o diafragma deve ser é f22. Mas eu preciso de mais espaço. Quero afastar meu flash para 2m. Sabemos que a 1m temos f22, e sabemos que afastando para 2m perdemos 1/4 de luz. Sabemos também que se abrirmos um ponto, o dobro da luz entra. Ora, ora, ora… Quer dizer então que, uma vez que encontramos a exposição para 1m, é só abrirmos 2 pontos para que o quádruplo de luz entre e, assim, chegamos à exposição para 2m? Exatamente! Se a 1m temos f22, a 2m teremos f11! Mas e se eu quiser f11 a 1m de distância? Moleza! Se a 2m perdi 1/4 de luz e compensei abrindo 2 pontos no diafragma, se voltarmos para 1m teremos o quadruplo de luz a f11, certo? Então que tal manter f11 a 1m e diminuir a potência do flash? de carga máxima, 1/1, para 1/4 de carga. Bingo! Temos exatamente a mesma exposição!

“Mas o número guia do meu flash é 28 e a abertura mínima da minha lente é f22! Ai, meu Deus! Vou morrer!“. Para de drama. Perceba que fechando um ponto de f22 temos f32. E que sua câmera provavelmente trabalha em terços. f28 seria 2/3 de ponto, nesse caso. É só diminuir 2/3 na potência do seu flash e você encontra exatamente a mesma exposição para um flash de número guia 22 em carga máxima. Lembre-se: tudo está relacionado. ISO, abertura, potência do flash, e distância do flash em relação ao objeto fotografado. Quando encontramos a exposição que queremos e alteramos um deles, algum outro deve ser alterado para manter a mesma exposição.

Vamos à prática! Pegue sua câmera, seu flash, sua fita métrica e seu raciocínio rápido intergalático e teste todas as possibilidades, pensando nas duas leis fundamentais de que falamos.

Já fazia um bom tempo desde que eu escrevi o último artigo com dicas técnicas por aqui, não é? Andei sentindo falta dos leitores do DG.

Bom, a verdade é que desde que escrevi meu primeiro artigo para o Fotografia-DG, algumas coisas mudaram em minha carreira na fotografia e com isso veio junto muito conhecimento e experiência agregada. Se isso tudo aconteceu em 1 ano, fico só imaginando o que está por vir, pois ainda me considero um bebê na fotografia.

Algumas pessoas me disseram (e achei o máximo ouvir), que eu deveria fazer um curso de relevância na web, pois já tenho alguns “cases” de sucesso na internet. Isso me fez refletir bastante e pensar em quais as atitudes que tomei para que minha imagem ficasse bem vista e meu trabalho se destacasse entre essa enorme multidão de fotógrafos (e estou falando apenas dos brasileiros).

Portanto, preparei para vocês algumas dicas que deram e dão certo comigo. Não é receita de bolo, obviamente, mas podem fazer com que sua imagem melhore um pouquinho e com isso você ganhe mais clientes.

1 – Criar uma identidade

Muita gente fala sobre linguagem fotográfica e identidade na fotografia e isso está mais do que certo. Porém, além disso, acho importante você estabelecer uma identidade mesmo, tanto na sua maneira de escrever no blog (importantíssimo ter um, mesmo que seja wordpress gratuito), como na maneira de se portar com seus clientes, de atender noivas, mamães; de diagramar e entregar álbuns…  É importante ter o seu jeitinho em tudo que faz, isso conquista o cliente.

Eu acabei descobrindo isso sem querer, mas depois resolvi manter o meu estilo de comunicação. Mesmo em aulas presenciais, sou o tipo de professora que tem um estilo próprio, faço brincadeiras com os alunos, falo gírias (às vezes é malvisto por outros “professauros”, mas tudo bem) e interajo com eles de igual para igual.

Com os clientes, procuro ser eu mesma, que nesse caso significa se derreter por toda e qualquer criança que vou fotografar, rsrs. Vai além de ser fotógrafa. É ser amiga da mamãe, dizer que ela ficou linda com aquela roupa. É brincar com o filho dela e fazê-los se sentir bem durante o ensaio.

2 – Saber se relacionar, online e offline

Tem gente que é um amor de pessoa pessoalmente, mas “não tem saco” de responder e-mail. Há os que são muito amigáveis na internet, porém nem tanto cara-a-cara. Se você não for naturalmente gentil, esforce-se para parecer bem.

Não demonstre mau humor, mesmo que o seu cliente esteja pedindo a quarta alteração do álbum. Tem que respirar fundo e dizer: “ta certo, o importante é ficar do jeitinho que você gosta”. Se for uma alteração maluca, você pode sugerir outras alternativas que não fujam do seu estilo e que possam agradar ao cliente exigente.

Nos relacionamentos online, idem. Uma boa dica de como se relacionar na internet é não ficar fazendo spam do seu site ou ficar pedindo a todo o momento para que confiram suas fotos. Ninguém gosta de um chato de internet!

3 – Fazer bom uso das ferramentas

Quando eu fiz meu primeiro cartão de visitas, eu achava que todo o trabalho seria montar um cartão que fosse bonito, atraente e funcional e que depois disso bastava distribuir e ele faria todo o trabalho sozinho. Engano.

Até entregar os cartões é uma arte, que eu aprendi na marra com aqueles que me circundam e manjam tudo de marketing. Não basta entregá-los, há a maneira como você interage com o potencial cliente. Eu sempre tenho uma abordagem nada gananciosa de conversar com meus clientes. “Nossa, que demais essa sua idéia de festa, parece que vai ficar sensacional…” Em certa altura da conversa. “Legal mesmo, viu. Continuamos em contato então, deixa eu te dar meu cartão pra facilitar…” E ta entregue!

Ainda nessa linha de raciocínio, outras ferramentas são no estilo “não basta ter, tem que saber usar”, que é o caso do blog e das mídias sociais.

Eu uso o blog para ambos os meus clientes: mamães que querem fotos dos filhotes e alunos que querem aprender fotografia. Tenho que me virar nos 30 para direcionar o conteúdo para os dois públicos.

Uma dica que tenho é humanizar os posts o máximo possível. Sempre escrevo um mini texto antes de postar cada ensaio, falando sobre os clientes fotografados. É legal para o cliente ver o carinho que tenho por eles (e tenho mesmo!) e para os próximos, que adorariam ter um ensaio desses.

Para os alunos também se aplica. É fácil achar tutoriais e textos técnicos na internet, mas nem sempre eles são explicados de maneira natural, como se estivesse conversando com o leitor. Usar exemplos, metáforas, uma piadinha ou outra no texto (ou na vídeo-aula), fazem o charme todo e acaba conquistando. Atribuo esse meu jeitinho à boa parte do sucesso como profe.

4 – Tratar todo mundo muito bem!

Não tem desculpa para acordar de ovo virado, tem que tratar bem e pronto! Seja cliente, ou um contato seu no facebook.

Quem me acompanha nas redes sociais, se for um pouquinho observador, verá que eu nunca twittei, por exemplo, frases como “ai que tédio”. Ou pior ainda “cliente chato que demora pra aprovar álbum”. Nunca, jamais, transmita negatividade na internet.

É óbvio que eu não estou sempre de bom humor, ninguém está. Mas se não há nada de bom para dizer, é melhor não dizer nada.

Outra coisa que me tira do sério, são e-mails com dúvidas. Já dei umas alfinetadas de leve, pois se nunca disser nada, estarei sendo explorada. Quando o e-mail é folgado DEMAIS, eu simplesmente finjo que não existe.

Confesso que as vezes recebo e-mails que penso “aaaah, não acredito, tem isso explicado nuns mil textos no meu blog”. Respiro fundo, marco como email para responder mais tarde e saio da página. Em um dia mais bem humorada, começo o texto com “Olá fulano, perdão pela demora em respondê-lo, sobre essa sua dúvida, tenho umas recomendações de leitura para você…” e deixo os links para os indivíduos preguiçosos. Pronto.

Veja que essas são dicas muito simples de serem seguidas, mas que fazem toda a diferença. Ser fotógrafo significa trabalhar com imagem, mas não apenas as impressas e entregues em lindos álbuns. A sua imagem como pessoa e como profissional também são muito importantes para a saúde do seu negócio. Pensem sobre isso e comecem a trabalhá-la desde já.

Forte abraço aos amigos e leitores.

Munido de muita informação, comprei em uma loja virtual minha querida Nikon D50. Feliz da vida, fiz muitos trabalhos logo de início, justamente para cobrir o investimento de R$ 2650,00 no novo ‘brinquedo’.

Não é nenhuma cifra absurda, mas quem trabalha e paga suas contas sabe o valor de cada centavo, e tem ciência sobre o quanto um dinheiro mal-empregado pode doer no bolso e, obviamente, na consciência.

Pouquíssimo tempo depois, cerca de dois meses para ser um pouco mais preciso, eis que a Nikon lança sua D80, a irmã mais light da poderosa D200. Não bastasse já estar com a coceira para trocar de máquina – na época ainda pensava que equipamento mais novo era o mesmo que fotos melhores – surge uma notícia desagradável para quem há pouco tinha desembolsado uma boa grana: o preço da D50 havia despencado quase 25%.

Cerca de 90 dias depois, em sites internacionais, era possível encontrar a mesma D50 por meros US$ 300,00. Nada contra a D50. Excelente câmera. Ainda sinto falta das cores daquele CCD. Mas o mercado  havia pregado mais uma de suas peças. E é justamente este o motivo de contar toda essa história: essa não é uma boa hora para comprar.

E justifico.

A Nikon está prestes a jogar no mercado suas mais novas criações. A premiada D700 será substituída pela D800, e os modelos de ponta da família D3 devem dar espaço para a nova safra D4. Na Canon, a situação não é diferente: os rumores apontam, muito em breve, uma 5D Mark III. Recursos novos, sensores e tecnologias melhorados e preços até convidativos. E o que vai acontecer com a linha anterior?

A D700 vai continuar sendo uma excelente câmera, a 5D Mark II não vai ficar atrás de praticamente ninguém, e a D3s vai continuar na lista de TOP 5 da fotografia. Todas vão continuar com seus atributos e qualidades únicas, mas com uma notável diferença: o preço!

Para quem está com o cofrinho cheio esperado a hora de renovar o equipamento, fica o alerta: comprar câmera agora pode ser dinheiro jogado fora. Definitivamente, não é uma boa hora para investir pesado. A paciência, agora, é uma virtude que pode resultar em cerca de 20% ou mais de economia.

Deixando ainda mais claro: hoje, com o seu rico dinheirinho, você compra uma câmera. Amanhã, quem sabe, você compra a mesma câmera e uma lente, ou um flash, uma mochila, um tripé…

Calma, caro leitor, não é nenhum devaneio. Vou contar um breve “causo” para ilustrar melhor a situação.

Dia desses cheguei em casa, como de costume, perto das 18h20. Minha esposa, artesã, terminava mais uma peça para entregar. Antes de qualquer coisa, sacou sua pequena compacta para fazer um registro e publicar no blog.

Sem nunca ter feito curso de fotografia ou estudado uma linha sequer sobre o assunto, puxou um pequeno tecido branco, montou um fundo infinito bem simples, enquadrou e fez a foto.

A simplicidade do processo todo chegou a dar uma certa inveja.

Eu, na minha ‘autoridade’ de profissional do ramo, teria perdido pelo menos uns 10 minutos para estudar a luz, ajustar balanço de branco, ver o melhor ângulo… E ela levou menos de 30 segundos…

Na ânsia de colaborar, perguntei se precisava de ajuda com a foto.

- Não precisa, pro que eu quero está ótimo? – ela respondeu.

Este é justamente o ponto chave para responder a pergunta-título deste artigo: a melhor câmera é definida pelas necessidades do fotógrafo e não pela marca ou modelo.

Simples assim? Nem tanto, infelizmente.

Sou um leitor assíduo do Fórum Digital Foto. Não escrevo lá diariamente, mas acompanho as discussões e sempre vejo novos usuários com dúvidas sobre qual equipamento comprar. Falam em modelos, recursos e marcas, mas poucos se lembram de dizer para qual uso querem a câmera. E isso é fundamental na hora da escolha.

Minha esposa sequer sabe segurar a minha DSLR, mas faz excelentes imagens com sua pequena câmera. Excelentes para o uso dela. E isso é ótimo!

Mas, afinal, existe a melhor câmera?

Existe sim. A que atende ao fotógrafo e suas necessidades. E quando as necessidades crescerem e o equipamento não der mais conta do recado, é a hora de buscar uma câmera melhor!

A discussão está aberta: existe a melhor câmera?

Participe no Fórum Digital Foto, clicando aqui.

O comando Brightness/Contrast, presente no aplicativo desde suas primeiras versões, ganhou uma atualização na versão CS3. Esta atualização deixou o comando interessante, pois nas versões anteriores a sua aplicação não era tão eficiente. Ainda vejo muitas pessoas condenando o comando, talvez por não conhecerem a melhoria. Aquela história de que “a primeira impressão é que fica” é verdadeira. Mas vamos tentar recolocar este comando em sua lista de comandos mais utilizados.

Mas como comentei acima, vamos acabar com isso. Este comando é o responsável por criar ajustes tonais na imagem. O que pesou contra foi que na sua versão anterior ele estragava detalhes muito interessantes nas imagens e por isso caiu em desuso.

Desde a versão CS3 o comando está agindo de uma maneira mais ”profissional”, respeitando detalhes e passagens de tons.

Chega de blá, blá, blá, e vamos partir para a sua aplicação e ver realmente como este comando pode ser utilizado com esta nova atualização.

Neste exemplo vou abrir uma imagem onde está nítida a falta de contraste. Em versões anteriores nunca usaria o comando Brightness/Contrast, pois estamos trabalhando a foto de um casamento e o que menos se quer é irritar a noiva, certo?

Para ativar o comando no menu Imagem > Adjustments > Brightness/Contrast ou na parte inferior da paleta Layers clique no ícone Creat new fill or adjustment layer. Por default, o comando Use Legacy, já vem selecionado.

01 – Aplicando o comando no modo original

Com a imagem aberta, aplique os seguintes valores na caixa de diálogo: 10 para Brightness e 90 para Contrast. (a opção ”Use Legacy” neste caso precisa estar ativa). Vejam que o resultado foi o de uma imagem solarizada, com tons e detalhes perdidos. Com certeza a noiva não iria gostar de receber uma imagem como esta.

02 – Aplicando o comando com as novas atualizações

Abra novamente a imagem original (sem nenhuma correção) e acesse o comando Brightness/ Contrast.

Antes de aplicar qualquer valor, desative a opção ”Use Legacy”. Assim, o comando atua com sua nova atualização. Em seguida aplique os mesmo valores que foram aplicados na imagem anterior: 10 para Brightness e 90 para Contrast. O comando trabalha com maior precisão nas passagens de tons sem requerer muito cuidado com sua aplicação. Ah, não esquece: isso só é possível na versão CS3 em diante.

Para não esquecer:

• Com a opção ”Use Legacy” ativada, o comando trabalha na sua forma original.
• Com a opção ”Use Legacy” desativada, o comando atua com sua nova atualização.

Agradecimentos aos noivos (primos) por ceder sua foto: Ederson Milanezi e Camille Milanezi.

Bom proveito e até as próximas!

No artigo anterior falamos sobre lentes (zoom, telefoto e grande angular), sobre o uso de difusores (interno e externo) e movimentações e ângulos da cabeça do flash SB-900. Boa leitura!

Para quem ainda não leu as partes anteriores deve considerar ler antes de continuar com a leitura da parte 4.

Problema #5| Baterias Externas

É altamente recomendado se você usar o SB-900 (ou SB-800) em situações de utilização intensa, onde você pode estar disparando continuamente (aproximadamente 200 ou mais vezes por hora).

Por que?

Baterias externas não apenas dobram a duração da bateria, elas também aumentam a voltagem de 6v (nos SB-800 e SB-900) para 15v (Nikon SD-8A) ou 18v (Nikon SD-9 e Quantum turbo charger), o que diminui o tempo de recarga em 60% ou até 75% (dependendo do tipo de bateria usada). Usar uma bateria externa pode ser chato de carregar por aí, porém, isso pode evitar que o SB-900 superaqueça. É altamente recomendado o uso de baterias normais (como as Duracell Coppertop 1.5v no pacote externo da Nikon para aumentar a voltagem e a capacidade da bateria. Veja como essa bateria externa se conecta ao SB-900 e funciona usando SD-8A).

Se você tem algum dos packs acima, compare o tempo de recarga com e sem a bateria externa, disparando em potência máxima (M 1/1).

SOLUÇÃO #7

Use uma das baterias externas como a Nikon SD-8A, Nikon SD-9 ou a Quantum Turbo Charger se você usar muito o SB-900 praticamente sem parar de disparar, como um dia inteiro em um casamento, algum tipo de esporte, eventos importantes como nomeações e premiações.

NOTA: O Nikon SD-9 é compatível apenas com o SB-900. O Quantum Turbo Charger é compatível com o SB-800 e SB-900 (não é compatível com o SB-600).

Problema #8| Fotografando em condições Extremas

Uma vez que o SB-900 não é selado contra umidade e poeira como as câmeras Nikon, ele requer um cuidado extra quando usado em situações de condições extremas como chuva, locais úmidos, locais com poeira como uma prova de MotoCross, lugares muito quentes como na praia ou muito frios, como na neve.

Poeira e umidade entram facilmente no SB-900 por qualquer abertura (botões, conectores) o que pode resultar no mal funcionamento e sérios problemas com as placas de circuito internas do SB-900. Chuva simplesmente frita os circuitos do SB-900 pelo contato da água com a eletricidade, enquanto a poeira vai acumulando com o tempo e o problema pode se agravar quando começa a esquentar as placas internas, causando um superaquecimento no SB-900.

Dependendo do tipo de bateria usada no SB-900, a capacidade pode diminuir devido a temperaturas extremas (muito frio ou muito calor). Na maioria das vezes é a temperatura alta que causa o superaquecimento do SB-900, já que não existe nenhuma grande abertura no flash para a saída do ar quente, deixando as baterias resfriarem.

Temperaturas muito frias simplesmente congelarão o SB-900. Condições extremas podem afetar as baterias externas também.

SOLUÇÃO #8

1) Mantenha o SB-900 com sua temperatura de operação entre -3°C e 41°C.

2) Tenha sempre uma sacola plástica em mãos para cobrir o SB-900 e evitar contato com materiais indesejados, como poeira e chuva.

3) Deixe o flash na caixa por pelo menos 20 minutos para o flash igualar a mudança de temperatura antes de usá-lo (para evitar a condensação).

4) Se as baterias esquentarem sem superaquecer o SB-900, retire as baterias e deixe-as resfriarem por uns 10-15 minutos antes de usá-las novamente.

5) Limpe o engate do flash com uma solução limpante (fórmula 409 ou álcool) e pano limpo.

6) Se não usar o SB-900 por duas semanas ou mais depois de um intenso uso, retire as baterias para evitar vazamentos.

(baterias com vazamento podem oxidar os contatos internos das baterias do SB-900, o que pode resultar no mal funcionamento do SB-900).

Problema #9 | Ler o Manual é muito CHATO!

Quando alguém abre a caixa do seu equipamento, o manual sempre ali, jogado pelo fotógrafo. É muito importante sempre ler o manual do usuário antes de operar o SB-900 para evitar qualquer mau funcionamento e superaquecimento. Há muita informação e respostas no manual que podem ajudar a prevenir o superaquecimento do SB-900.

É verdade! Está tudo lá, bem no manual do usuário. Leia da página 1 até a última página da seção de índice no manual. Temos que fazer nossa lição de casa!

Caso não tenha o manual do Flash SB-900 da Nikon pode fazer o download aqui.

SOLUÇÃO #9 – SEMPRE LEIA O MANUAL

Notas adicionais

1) Sempre ande com dois de 4 packs de baterias AA em seu bag.

2) Tenha sempre outro SB-900 ou dois Flashes como back-up, caso o primeiro SB-900 venha dar “tilt”.

3) NÃO DESLIGAR o sensor  cut-out. Ele é projetado para monitorar o SB-900 e a temperatura de funcionamento interno e também para proteger o SB-900 de falhas indesejadas como o superaquecimento, alertando o usuário. Se a térmica cut-out vai para o modo “red zone”, o SB-900 vai apitar, sendo obrigado a permitir que ele esfrie por 10-15 minutos antes de usar novamente.

4) Se a aproximar-se do objeto fica difícil? Use Nikon SC-28 ou SC-29 com cabo de câmera iTTL para mover o flash mais perto do assunto sem alterar a localização da câmera. Nikon SU-800 Commander ou Pocketwizards podem fazer o truque também.

E bem, chegamos ao fim desse assunto que dá o que falar entre nós, fotógrafos. Agradeço ao querido Geovani Debastiani (@Mahasiah) por ajudar a buscar informações e revisar todo o material. Siga-me no twitter para discussões sobre fotografia e outras ‘coisitas más’!

Muita sabedoria a todos e sucesso em suas profissões!

No artigo anterior falamos sobre pequenas mudanças que fazem uma grande diferença, como o uso dos iluminadores (AF), os modos de operação (automático VS manual) e os modos do flash SB-900. Boa leitura!

*Problema #4 | Lentes Zoom e Grande Angular

No SB-900, a posição de zoom tem um inconveniente minimo. Uma limitação, onde ela terá dificuldade em entregar a luz sobre o objeto quando se utiliza uma grande-angular e teles, variando  a  distância entre o objeto e a câmara.

O SB-900 é a primeira unidade de flash  a oferecer até 200mm, no entanto, não ficou perfeitamente utilizável - requer novas formas de alimentação da bateria, aumentando a potência do flash para jogar a luz .  Se estiver usando uma lente com menos de  200mm, diminuirá a necessidade de mais potência, como 180mm ou menos. Ao usar lentes de ângulo ultra-wide, o SB-900 oferece três opções: Adaptador Grande Angular Imbutido, Difusor Externo ou nenhum.

Problema #4A | Usando o SB-900 em 200 milímetros de zoom com uma tele-objectiva

O fotógrafo deve compreender que ao usar o zoom de 200 milímetros no  SB-900, não terá um resultado 100%. Uma vez que requer mais energia das baterias para jogar a luz que, no entanto, ele depende inteiramente da distância focal da lente e do foco infinito para o mínimo de distância do foco (o último número na faixa de foco da lente).

Por exemplo, em uma Nikon 70-200mm f/2.8G AF-S ED-IF, ela tem um longo intervalo desde o infinito até 5ft (1,5 metros).

Problema #4B | Zoom Grande-Angular

Ao usar o zoom grande angular ou uma lente kit, o SB-900 não reconhece por ex: a 17mm, no entanto, dá ao fotógrafo três opções para escolher:

1. Adaptador embutido em grande-angular
2. Difusor externo
3. Nenhum

O flash irá alargar a sua posição de zoom para a posição fixa de zoom de 14mm com o  adaptador de grande angular e com apego ao difusor externo. No entanto, o fotógrafo deve entender quando utilizar uma das opções, o SB-900 vai querer mais energia das baterias para  a luz quando se usa uma lente zoom, com uma distância focal  mais do que o 14 milímetros fixo.

Problema #4Ba| Adaptador em Grande-Angular

Os adaptadores de grande angular são ideais para duas coisas diferentes:

1. Use com lentes grande-angular que têm alcance mais amplo do que a distância focal menor  do  flash  zoom posição de 17mm.
2. Para close-up (macro) que estão dentro de 2ft (0,6 m) - inclinar a cabeça do flash 90º para baixo  e  puxe o  adaptador,  mas isso não garante bons resultados. Para flash macro é recomendado o  Nikon R1C1.

*Problema #4Bb | Difusores

Uma vez que um difusor está encaixado na cabeça do flash, a luz vinda do flash fica mais suave quando passa pelo difusor e rebate no ambiente. Isso cria uma luz extremamente suave, próxima a zero sombra, mas apenas se usadas em ângulos de 45° e 90°, onde o efeito fica mais evidente. Também pode ser usada o difusor presente na cabeça do próprio flash e que suaviza a luz, ao invés da iluminação dura vindo do flash direto sem difusor, o que pode ser usado com lentes ultra grande angular para expandir o raio de cobertura do flash.

Como os adaptadores de lentes grandes angulares, isso vai requerer mais potência do flash se usar uma lente mais ampla que 14mm.

Solução #4

1) Evite usar uma lente telefoto em 200mm com foco no infinito se estiver usando o SB-900 na posição de zoom de 20mm.

2) Use o ajuste de zoom manual do SB-900 se estiver usando lentes sem CPU (lentes que não enviam a informação sobre a distância focal para o flash).

(para os usuários das sérias D200 / D300 / D700 / D2 / D3, chequem a opção de lente sem CPU nos menus de configuração, para não ser necessário mudar manualmente o zoom do SB-900).

3) Evite usar o difusor embutido ou acoplado na cabeça do flash se estiver usando lentes com distância focal maior que a fixa no SB-900, como uma lente 50mm.

4) Invista em difusores de qualidade garantida, como Gary Fong, Demb LumiQuest, Dot-Line ou Photogenic.

(NOTA: com esses difusores externos o usuário pode usar o zoom do flash normalmente sem desperdiçar bateria, porém um alimentador externo é recomendado).

5) (NOTA: não muito efetivo) Puxe o difusor embutido mas não completamente, ficando na vertical. Assim você pode usar o zoom normalmente e usar lentes mais longas que 14mm.

6) Invista em ‘extensores’ de flash, como os Visual Echoes se você realmente precisa usar zoom de 200mm com foco no infinito.

7) Use uma fonte de energia externa para diminuir o tempo de recarga se precisa usar o difusor embutido de grande angular do flash.

8) Se precisar usar o flash com a distância focal de 200mm focando no infinito, o usuário pode mover o SB-900 para perto do objeto e então transmissores por rádio, como os Pocket Wizards para disparar o flash remotamente.

NOTA: com os Pocket Wizards Plus II ou Multi MAX, o usuário não terá o recurso de iTTL, porém, os novos Pocket Wizard Flex TT5 e MiniTT1 agora repassam as informações de iTTL para o flash.

*Problema #5 | Cabeça do Flash

O SB-900 certamente tem a cabeça de flash mais larga se comparado aos SB-600, SB700 e o SB-800. Com essa cabeça mais larga, é óbvio que requer mais bateria do que os modelos de flash com a cabeça menor.

Solução #5

Infelizmente, não existe uma solução, a não ser tentar lembrar que você não está mais trabalhando com um SB-600, SB-700 ou SB-800.

*Problema #6

Inclinando e girando a cabeça do flash para rebater a luz. Uma vez que o SB-900 oferece a opção de girar e rotacionar a cabeça para uso com difusores e para rebater a luz, isso suaviza a luz para proporcionar uma iluminação mais homogênea e quase nada de sombras. Porém, girar e rotacionar não funcionam da mesma forma que um flash direto, e isso requer mais potência das baterias para manterem a luz igual em potência para obter a mesma exposição quer teriam com o flash direto.

Valores de potências elevados, como M 1/1, M 1/2 e M 1/4 precisam aumentar a potência para rebater a luz e iluminar um objeto distante com uma inclinação de 45°. Pouca energia é necessária se fotografarmos um objeto perto (meio metro) de distância da câmera com a cabeça do flash em 90°. Simplificando, 0° (flash direto) não requer tanta potência, 45° requer muito mais potência que 90°.

E sobre difusores externos?

Como hoje em dia existem muitos modelos disponíveis em formatos transparentes e brancos, o fotógrafo precisa entender a diferença entre esses modelos. Os formatos transparentes oferecem muito mais luz usando assim menos bateria, mas resultando em uma luz mais direta e com sombras duras.

Os modelos na cor branca ajudam a deixar a luz mais difusa, e por isso exigem mais energia da bateria para compensar a potência da luz, principalmente os modelos que são usados com a cabeça do flash em 90°.

Solução #6

1) Aumente a sensibilidade do ISO quando usar o flash rebatido ou com difusor, chegando a economizar 3 pontos (stops) (dependendo do valor ISO), uma vez que as câmeras de hoje em dia tem grandes capacidades ISO.

2) Aumente a abertura da lente (f/stop) em 1 ponto ou 2 quando usar um difusor para diminuir a necessidade de energia. Se você não deseja mudar a abertura aumente seu valor ISO ou use um tripé para fazer exposições mais longas (velocidades lentas de shutter).

3) Se estiver usando um difusor branco, se aproxime do objeto para obter mais luz vinda do flash para o objeto.

No próximo artigo falaremos sobre baterias externas, quais cuidados devemos ter ao fotografar em condições extremas e a importância de ler o manual do usuário do flash SB-900. Boa semana à todos!

“Não deixe de seguir no twitter para informações, dúvidas e sempre com um bate-papo sobre fotografia!”

O que é o Camera Codec Pack

O Camera Codec Pack é um pacote oficial da Microsoft que possibilita o Windows Live Photo Gallery, o Windows Explorer e outros aplicativos baseados no WIC (Windows Imaging Codecs) visualizar arquivos “.RAW”, incluindo suporte a uma lista de formatos específicos de câmeras.

Download do Camera Codec Pack

O download do pacote pode ser feito diretamente do site da Microsoft através deste link: http://migre.me/5mE7f.
No final da página, você pode optar fazer o download do Camera Codec Pack nas versões 32 ou 64 bits. Escolha a melhor opção, de acordo com o seu sistema operacional, e clique em “Fazer Download”.

Instalação do Camera Codec Pack

Quando o download estiver finalizado, siga estes passos para concluir a instalação:

1. Clique duas vezes sobre o arquivo para iniciar o instalador.
2. Se o Windows exibir um alerta de segurança como o da imagem abaixo, clique em Executar:

Instalação do Camera Codec Pack – Etapa 2

3. Concorde com o Contrato de Serviço e Política de Privacidade da Microsoft e clique em Instalar:

Instalação do Camera Codec Pack – Etapa 3

4. Aguarde o término da instalação. Nesta etapa, um novo alerta de segurança do Windows pode aparecer. Se isto acontecer durante a instalação, confirme a instalação:

Instalação do Camera Codec Pack – Etapa 4

5. Se tudo estiver certo, a próxima janela irá indicar que a instalação ocorreu com sucesso. Clique em Concluir:

Instalação do Camera Codec Pack – Etapa 5

6. Pronto, você instalou o Camera Codec Pack e agora você já pode visualizar arquivos RAW de forma nativa no Windows 7 ou Windows Vista com Service Pack 2.

No artigo anterior falamos sobre a atualização de firmware para a versão 5.0 e os bugs que ela corrige. Discutimos também sobre as diferenças entre pilhas normais e pilhas recarregáveis, e como elas afetam o funcionamento do SB-900. Boa leitura!

*Problema #2 | Iluminadores (AF)

O SB-900, certamente, tem uma maior assistência ao AF  comparado do SB-600, SB700 e SB-800. O SB-900 tem três iluminadores laser AF, que é projetado para auxiliar AF em condições de iluminação baixa, usando um laser ”grid” sobre o objeto para a lente a lente focar.

Uma vez que a câmera está ajustada para o AF-S (ponto único)  e AF de área dinâmica, o SB-900 vai usar apenas um iluminador AF.

Com Auto AF, o SB-900 vai usar todos os três iluminadores disponíveis, o que requer mais energia da bateria. Faça o teste  para ver como ele usa parte do poder da bateria usando o pilhas normais AA. Como conclusão, utilizando o SB-900, AF iluminação em Auto AF de área requer mais energia da bateria.

Se o fotógrafo focar e clicar constantemente, sem permitir que o SB-900  para  descansar  e  reciclar  as  baterias, as baterias se esgotam, o que resulta em SB-900 superaquecimento.

Solução # 2

Evite usar AF de área automática, quando você vai fotografar em condições de boa iluminação.

*Problema #3 | Modos Automáticos vs Modo Manual

Review Rápido sobre os Modos de Flash

TTL (Through The Lens – Através da Lente)
A câmera faz uma leitura da imagem e manda a informação para o flash para obter a exposição correta para que o flash illumine o objeto principal.

TTL BL (Through The Lens – Balanced Light)
O flash mede a exposição da luz do objeto principal e a luz de fundo, e automaticamente ajusta a potência para balancear o objeto a ser iluminado com o brilho do fundo a ser preenchido (preenche as sombras em dias ensolarados)

TTL FP (Through The Lens – Flash Power)
O flash mede a exposição da iluminação do objeto para combinar com a iluminação do restante do ambiente, permitindo que seja usada sincronia de alta velocidade (até 1/8000) e aberturas amplas (até f/1.2)

Flash de Abertura Automática
O flash mede a exposição para mandar a potência correta para combinar com a abertura selecionada e a sensibilidade ISO que o usuário configurou na câmera.

Flash Automático não TTL
Permite que o usuário ajuste a compensação de exposição (EV) facilmente apenas ajustando a abertura.

GN Número Guia (Flash Manual em Prioridade de Distância)
Esse modo permite ao usuário ajustar a distância de disparo, e o flash ajusta automaticamente a potência. O flash irá manter a exposição correta em qualquer abertura selecionada.

M (Flash Manual)
O flash agora está trabalhando sozinho, separado da câmera, o que permite que o usuário ajuste o flash por completo (valor, potência, informações de distância, zoom e posição) para ajustar-se a velocidade, abertura e sensibilidade ISO escolhidas na câmera.

RPT Flash Repetitivo
Parecido com o modo manual, mas nesse modo o flash dispara constantemente durante uma única exposição (abertura de shutter), criando um efeito estroboscópico de múltipla exposição. Mas no que esses modos tem alguma relação com o aquecimento do SB-900?

* Modos de Flash | Corrigindo Aquecimentos

Mas no que esses modos têm alguma relação com o aquecimento do SB-900?

Sim! 3 coisas:

1. Pré-Flash
2. Definições de exposição na câmera
3. Medição baseada na informação de medição da câmera

1) Pré-flash – A maioria dos modos automáticos requerem que o SB-900 dispare uma série de pequenos pré flashes para medir a exposição total (flash + câmera) para ajustar a potência para o disparo ‘real’, o que usa um pouco de bateria para manter o SB-900 disparando continuamente.

2) Definições de exposição na câmera - O flash está interligado com a câmera para mudar as informações de exposição baseado nas medições da câmera, balanceando a potência do flash para combinar perfeitamente, o que também usa um pouco de bateria.

3) Medição baseada na informação de medição da câmera - Além dos modos automáticos, o flash pode variar sua potência baseado nas configurações de exposição configuradas na câmera. Por exemplo, o usuário coloca a abertura em f/16, o que requer mais potência do flash para iluminar o objeto devido a pequena abertura (pequenas aberturas exigem MAIS luz). Isso serve também para sensibilidades ISO baixas ou usar velocidades de sincronismo altas, uma vez que elas necessitam de MAIS LUZ.

E os modos manuais?

Usando no modo manual o SB-900 não precisa de pré flashes e medições feitas pela câmera, a não ser pelo zoom (se a opção de zoom manual estiver desabilitada nas opções personalizadas do menu).

Em termos simples, uma vez que ele funciona por conta própria, ele usa muito menos bateria, a menos que o usuário determine valores de potência muito altos (como M-1/1, M-1/2, e M-1/4) no modo M (flash manual) e RPT (flash repetitivo).

SOLUÇÕES #3

1) Deixe o flash esfriar um pouco e recarregar as baterias depois de alguns disparos com pré flashes ou disparando com flash em sensibilidade ISO baixas e aberturas pequenas como f/16.

2) Aumente a abertura para f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6 e aumente a sensibilidade ISO (200,400,640 ou 800 já que as câmeras atuais são capazes de sensibilidades ISO mais altas) na câmera para cortar o tempo de recarga e diminuir o tempo de resfriamento.

NOTA: usando sensibilidade de ISO baixa e aberturas pequenas é especialidade de luzes de estúdio.

3) Pratique usando M (manual) para evitar os pré flashes ao invés de usar modos automáticos (ideal apenas para situações CONTROLADAS!). Até certo ponto, o modo manual (M) é mais preciso que os modos automáticos.

No próximo artigo falaremos sobre lentes (zoom, telefoto e grande angular), sobre o uso de difusores (interno e externo) e movimentações e ângulos da cabeça do flash SB-900. Boa semana à todos!

“Não deixe de seguir no twitter para informações, dúvidas e sempre com um bate-papo sobre fotografia!”

Sou André Fernandes, fotógrafo, e com meu parceiro Geovani Debastiani, vamos apontar algumas características e situações que poderiam levar a um superaquecimento.

Índice

Primeiro artigo 

• Início
• Baterias

Segundo artigo

• Iluminadores (AF)
• Modos Automáticos VS Modo Manual
• Modos de Flash | Corrigindo Aquecimentos

Terceiro artigo

• Lentes Zoom e Grande Angular
• Difusores
• Cabeça do Flash

Quarto artigo

• Baterias Externas
• Fotografando em condições Extremas
• Ler o Manual é muito CHATO

Neste primeiro artigo da série, falaremos sobre a atualização de firmware para a versão 5.0 e os bugs que ela corrige. Discutiremos também sobre as diferenças entre pilhas normais e pilhas recarregáveis, e como elas afetam o funcionamento do SB-900.

Bem, como temos muito assunto pela frente, vamos ao que interessa! Boa leitura!

Início

Antes de começar, você precisa saber!

“O superaquecimento do SB-900 não é uma falha de projeto,
e sim erro de nós mesmos, fotógrafos!”

A atualização de firmware 5.0 do SB-900, não corrige o problema de superaquecimento.
Mas corrige alguns bugs citados abaixo.

1 ) Clicando em sequência com seu SB-900 ajustado para o modo i-TTL, as Imagens que são captadas um pouco antes do disparo do flash deixam às vezes super-exposta. Este problema foi resolvido. A medição ficou mais precisa e o número de vezes que o flash dispara também foi aumentado.

2 ) Quando o SB-900, configurado para automático (TTL Flash), é usado com uma câmara de apoio ao sistema de iluminação criativa da Nikon (CLS), no modo de flash automaticamente muda para o modo “A” de acordo com o status de comunicação da câmara. Esse modo de flash foi previamente mantido, mas foi modificado para que modo de flash automático TTL seja restaurado quando o SB-900 novamente reconhece uma câmera compatível com CLS.

Fonte: Site Oficial de Nikon SB-900 Firmware Update 5.0.2
para D3, D3X, D300, D700, D90 e D5000

 Download de Software: http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/16174

Já que a atualização de firmware não resolve o problema de superaquecimento, vamos agora apontar as características para explicar por que isso leva ao Superaquecimento do SB-900.

Problema #1 | Baterias

Escolhendo as baterias é um dos erros mais comuns que os fotógrafos fazem, levando o SB-900 ao superaquecimento. Primeiros vamos falar sobre as pilhas (não recarregáveis ​​e recarregáveis, afim de entender as limitações).

As pilhas recarregáveis ​​têm uma voltagem de 1.2v limitada, enquanto as pilhas normais tem uma tensão de 1.5v.

1.2v é menor do que a tensão do padrão de células não-recarregáveis, o que resulta em problemas de ligar o SB-900, devido à sua baixa corrente.

Em termos mais simples, as pilhas primárias (não recarregáveis) tem a tensão de 1.5v
As pilhas recarregáveis ​​têm a tensão de 1.2v

O mAh (miliamperes / hora) não tem nada a ver com a taxa de tensão – é simplesmente a medida da capacidade da bateria (mais conhecido como vida úti).

A maioria das baterias simples têm um alcance de 1.700mAh, 3.000mAh,  enquanto a recarregável  têm alcance  de 500mAh a 1.100mAh (NiCd, ou níquel-Cadimium) e 1300mAh para 2.900mAh (para NiMh ou de níquel-hidreto de metal). Além disso, as pilhas recarregáveis ​​sofrem de auto-descarga, onde as baterias perdem a carga quando armazenados ou não está em uso.

Faça o teste e compare o tempo para recarga com baterias recarregáveis ​​e simples clicando em 1/1 (mais conhecido como Full Power).

Como conclusão, pilhas normais fornecem o tempo de reciclagem mais rápido para o flash. Mas com o tempo de reciclagem de baterias recarregáveis é de baixa recarga, se o fotógrafo continuar clicando direto, sem permitir que as pilhas parem para recarregar, ocorrerá um superaquecimento.

Solução # 1

1) Use pilhas simples, tais como:

• Duracel (alcalino)
• Kodak MAX (alcalino)

2) Evite misturar pilhas de marcas diferentes simples ou recarregáveis no SB-900. Por exemplo, use todas as 4 pilhas iguais.

NOTA: Qualquer fotógrafo pode usar pilhas recarregáveis, porém, não é recomendado quando se utiliza o SB-900 pesadamente como acionar a câmera + flash continuamente até 200 ou mais Imagens por hora.

No próximo artigo falaremos sobre pequenas mudanças que fazem uma grande diferença, como o uso dos iluminadores (AF), os modos de operação (automático VS manual) e os modos do flash SB-900. Até Quinta!

“Não deixe de seguir no twitter para informações, dúvidas e sempre com um bate-papo sobre fotografia!”

Até o próximo artigo.

Segundo Joe Mcnally, um dos maiores fotógrafos do mundo, não há uma regra, não existe um manual como de uma TV que você lê e sabe o que fazer, na fotografia você tem que aprender a lidar com as situações de luz que mudam o tempo todo e chegar ao momento do click.

É aquela hora em que, nem um segundo antes nem um segundo depois deixaria sua fotografia perfeita. É aquele momento ou nada mais. Por isso, é sempre importante saber toda a técnica para controlar luz e fazer um bom enquadramento. Porém, existe um fator que passa despercebido a maioria das pessoas, mas é de extrema importância, saber onde fica cada função da câmera, pois se precisar mudar algo, fará da maneira rápida sempre de olho no seu tema.

Recentemente voltei de uma viagem ao Mato Grosso, com o fotógrafo Izan Petterle, da National Geographic Brasil. Lá senti a importância de conhecer bem meu equipamento.

*Dica importante:

• Nunca guarde sua câmera antes da hora, você nunca sabe o que pode acontecer.

Nessa foto estávamos dentro do carro num domingo de chuva onde tudo parecia perdido.

Se você estiver em um rio com vários animais passando por você, não vai querer ficar perdido procurando onde regular ISO, velocidade e por ai vai… Deixe sua câmera já “presetada,” ou seja, regule a abertura, ISO e exposição antecipadamente.

Esse falcão veio do nada passando por cima do nosso barco.
Estar com a câmera pronta foi imprescindível para conseguir essa imagem

O que dizer então quando se tem um por do sol incrível pela frente, com tu iu iu sobrevoando o seu barco? É simplesmente um momento incrível! Seguindo os conselhos do Izan, deixando a câmera sempre preparada e atento a tudo que acontecia ao meu redor, consegui essa imagem da ave símbolo do Pantanal

*Já pensou nisso?

Viu uma foto e se perguntou: Como ele fez isso? Simples! Os grandes fotógrafos estão atentos o tempo todo e com suas câmeras a mão.

Num lugar como o Pantanal é impossível ir e não registrar um por do sol. Nessa foto abaixo, um garoto pesca num dos lagos formado a beira da Transpantaneira.

*Dica importante

Os grandes fotógrafos sabem aproveitar a luz, ou seja, usam a luz do amanhecer e do entardecer, onde é chamada de hora mágica.

Você sabia?

Nos fins de tarde e no amanhecer regule o White Balance para nublado assim, suas fotos ficaram bem mais vivas, como essa, onde capturei o mestre Izan e minha amiga Mari Levy na Chapada dos Guimarães nos primeiros minutos do dia.

Essa viagem foi matéria no site da National Geographic Brasil no blog do Izan Petterle confiram: http://viajeaqui.abril.com.br/national-geographic/blog/expedicao-fotografica-diario-viagem-288999_comentarios.shtml?8166701

Encerro meu post de hoje convidando a todos para acessar meu novo site que foi lançado essa semana. www.lucasamorelli.com

Até o próximo!

A idéia deste tópico é apresentar as funções da ferramenta e como usá-la, mas como disse acima, é necessário conhecer um pouco da relação de pixels x resolução, que abordarei no tópico Image Resolution.

Pixel Dimensions: mostra a dimensão do arquivo em quantidade de pixels, largura, altura e o tamanho do arquivo em Megabytes.

Dica: Multiplicando os valores de largura X altura em pixels, você saberá qual a quantidade de pixels em sua imagem.

Document Size: mostra o tamanho do arquivo para impressão, utilizando as unidades de medidas percent, inches, cm, mm, points, picas e columns.

Resolution: mostra o valor da resolução da imagem em pixels por polegada (pixels/inch) ou pixels por centímetro (pixels/cm).

Scale Styles: com esta opção ativa, você evita que arquivos que contenham Styles, Drop Shadow, Bevel and Emboss ou Color Overlay não percam suas configurações originais quando escalonados por algum motivo, evitando que este processo tenha que ser feito manualmente.

Constrain Proportions: você mantém a proporção do arquivo em largura e altura quando escalonado, evitando distorções na imagem.

Resample Image: tamanho do documento fica linkado com a resolução da imagem, evitando interpolação do arquivo, ou seja, adicionando ou retirando informação da imagem. O exemplo a seguir mostra que, mesmo alterando a resolução e o tamanho do documento para a impressão, o tamanho do arquivo se manteve o mesmo 1,43 M.

Modos de interpolação

Esta parte é responsável pela matemática de interpolação das imagens. Toda vez que a resolução de uma imagem for alterada, você pode escolher um dos modos para definir melhor este cálculo.

• Nearest Neighbor: recomendado para ser utilizado com ilustrações que contenham arestas sem suavização de serrilhado, para preservar arestas sólidas e criar um arquivo menor. Este modo pode resultar em efeitos irregulares, que se tornam visíveis ao distorcer ou redimensionar uma imagem.

•Bilinear: para utilizar um método com qualidade média. Um bom método para imagens com suavidades de cores.

• Bicubic: método mais lento e mais preciso, gerando as gradações de tons mais suaves. Está sendo pouco utilizado nas versões mais atuais do aplicativo.

• Bicubic Smoother: Quando as imagens são ampliadas, o processo de interpolação é mais suave, evitando que os pixels fiquem mais evidentes.

• Bicubic Sharpen: mantém os detalhes em uma imagem com resolução redefinida. Entretanto, pode aumentar excessivamente a nitidez em algumas áreas da imagem. Nesse caso, tente utilizar a opção Bicúbica.

Dica: nas preferências do programa, Ctrl + K ( PC) ou Command + K (Mac), selecione como padrão o modo de interpolação que você mais utiliza em seus trabalhos.

• Fotografia e Arquitetura – Parte 1 de 2

A fotografia arquitetônica muitas vezes é descritiva, e por isso deve manter aspectos de iluminação – caso de internas ou externas e noturnas -, tal qual fidelidade das linhas.  Além disso, há muito para contornar: postes, fios, placas, carros, pedestres, reflexos, sombras…  Por isso é extremamente importante que se faça um estudo do local, desde a melhor hora para fotografar, considerando o ponto ideal do sol ou aproveitamento de uma iluminação mais difusa em um dia nublado, até a localização e a contextualização mais apropriada.

Como exemplo o trabalho abaixo, no qual tínhamos que fotografar alguns pontos da cidade destacando gêneros arquitetônicos de interesse cultural para constar em arquivos, para isso avaliamos e definimos um horário com menos movimento, porém tivemos que adequar os registros a luminosidade e consequentemente às sombras do momento.

Panorâmica feita utilizando um tripé | Carolina Simon

Nesse caso o que está em evidência é o edifício, mas foi fundamental compreender o em torno e representa-lo no registro.
As noções técnicas passadas pelo arquiteto também são valiosas para complementar o trabalho efetivamente. Saber o que destacar e o porquê disso para estudar o motivo por ângulos e técnicas mais convenientes.

Referência humana ou contextual

Expor conceitos: o contraste entre as construções e materiais utilizados.

Mesmo conhecendo as necessidades técnicas definidas pelo profissional contratante é muito importante que o fotógrafo mantenha sua linha e busque formas criativas de representar o assunto. Em qual ambiente o assunto está inserido e qual a melhor forma para representar todos os conceitos vinculados?!

A referência humana ajuda em muitos aspectos: escala proporção, período da imagem através de costumes, trajes, atividades… Já o contexto é capaz de refletir marcos históricos (sociais, políticos, econômicos), função, estilo, o elo entre ao assunto e o meio, etc..

Criando panorâmicas

Caso sua máquina não faça isso automaticamente, basta fazer uma sequência de cliques, mantendo a sobreposição de 30% a 40%, para que se encaixem perfeitamente, evitando assim o “erro de paralaxe” (desvio óptico devido ao ângulo).

Panorâmica feita sem tripé, com falhas nas bordas devido ao
para-sol mal encaixado. Clique na imagem para ampliar. | Carolina Simon

A próxima fase envolve o uso do Photoshop, no CS5 basta ir em File > Automate > Photomerge:

Abrirá uma janela, com duas opções disponíveis de “Source Files”. Se escolher Files, você deve selecionar manualmente todos os arquivos que quer unificar. Caso eles já estejam separados em uma pasta, basta escolher “Folder” e todas serão selecionadas.

Do lado esquerdo terão as opções de layout que estão exemplificadas nas respectivas imagens, definindo assim o formato de montagem.

Na parte central inferior há três itens selecionáveis:

• Blend Images Together (transforma as fotografias em camadas, recorta e adequa aos contornos);
• Vignette Removal (suprimi a vinheta – efeito que escurece as bordas);
• Geometric Distortion Correction (corrige as distorções geométricas).

Algumas imagens necessitam de ajustes posteriores nas emendas, mas se as fotos forem bem feitas, ele será nulo ou mínimo, por isso é importante que haja um cuidado inicial então não pense que o programa será capaz de salvar qualquer sequência, e planeje a panorâmica.

A próxima etapa é notar se há convergências. Para amenizar selecione as camadas (layers) e digite Ctrl + E ou clique com o lado direito do mouse e escolha Flatten Image. Depois vá em Filter > Distort > Lens Correction ou digite apenas Ctrl + Shift + R e explore as opções conforme necessário.

Fotografar em RAW

Toda fotografia deveria ser obrigatoriamente em RAW, afinal, só agrega qualidade.  Mesmo ocupando mais espaço no cartão e PC (costuma ser a argumentação de quem rejeita a ideia de usar RAW), quem usa nunca mais consegue voltar a usar outro formato devido as inúmeras vantagens.

Embora a fotografia arquitetônica envolva muitas vezes elementos estáticos, os horários nem sempre são os mais adequados ou a iluminação e cores são inapropriadas, e o formato RAW pode ser benéfico nesse sentido. Leia o e-book escrito pelo fotógrafo Eduardo Guilhon e conheça as principais diferenças, pós e contras entre JPG e RAW.

Referências

Nada mais interessante do que se inspirar em bons trabalhos. Alguns fotógrafos estão relacionados a seguir, explore e aprenda muito mais sobre o universo da fotografia arquitetônica e também não deixe de compartilhar informações:

• Atget – a lista de fotógrafos relacionados neste site também é fantástica.
• Cristiano Mascaro
• Ezra Stoller
• Fernando Guerra
• Hélène Binet
• Jan Versnel
• Julius Shulman
• Nelson Kon
• Walker Evans
• Yukio Futagawa

Aproveitem o espaço de comentários para citar autores ou sugerir outras abordagens para esse mesmo tema!

A melhor forma de saber o que engloba a fotografia de arquitetura é começar analisando o sentido literário da palavra:

(latim: architectura)
s. f.
¹ Arte de projetar e construir prédios, edifícios ou outras estruturas;
² Constituição do edifício;
³ Projeto, plano;
⁴ Contextura;
Fig. Forma, estrutura.

Sendo assim, tudo que se adequar pode ser representado nessa categoria. Como Nelson Kon – um dos mais renomados fotógrafos de arquitetura cita: “um equipamento bem utilizado sempre terá um bom resultado”. A sensibilidade e a qualidade principal devem partir do fotógrafo, portanto, equipamentos e acessórios são ferramentas para viabilizar ideais, e não os responsáveis diretos por um bom registro.

Foto tirada com uma Pentax K1000 | Carolina Simon

Antes de tratar sobre as principais objetivas utilizadas em fotos arquitetônicas é importante conhecer o fator de corte (crop factor), que é um fator de multiplicação da distância focal baseado no padrão 35 mm. As máquinas antigas (filme) costumavam ter uma área para película de 35 mm – 36×24 mm -, nas digitais (DSLR) os sensores são menores (1,3x, 1,5x, 1,6x), já que integrar um equivalente a película de 35 mm, chamado de Full Frame (FF) – Aprendi com o Léo Luz que é chamado erroneamente assim, o correto seria Full Size -, ainda é muito caro.

Imagem retirada do site www.masochismtango.com

O cálculo é simples, levando em consideração um sensor de 23,6 x 15,8 mm basta dividir 36mm (padrão) por 23,6 mm, arredondando fica 1,5, que é o fator de corte do sensor em questão. Para ter o ângulo de visão das objetivas o cálculo é feito com base na DF – distância focal -, uma 18 mm terá aspecto de 27 mm (1.5 x 18 mm). Isso é benéfico no caso das teleobjetivas, já que potencializa o efeito, mas no caso de grande-angulares o ângulo é bem reduzido.

A Nikon trabalha com as nomenclaturas DX, para as APS – pequeno formato – e FX para grande formato. Na Canon as siglas são respectivamente EFS e EF, lembrando que as objetivas com essa designação são distintas no encaixe traseiro, o que gera incompatibilidade com algumas câmeras divergentes no formato do sensor.

Alguns recursos

A grande-angular (GA) – é uma das objetivas mais relacionadas à fotografia arquitetônica, possibilitando um enquadramento amplo (curta distância focal) já que muitas vezes é impossível captar a extensão ou se distanciar do assunto.  Quanto mais curta a DF, maior o ângulo e mais intensas serão as distorções. Exemplos de GA: 8 mm (Fisheye), 24 mm, 28 mm, 35 mm. Não se esqueça de avaliar qual é a profundidade de campo adequada.

Imagem retirada do site www.masochismtango.com

Para notar melhor a diferença e sentir o efeito do campo de visão das objetivas explore esse simulador online de lentes da Nikon: NIKKOR Lenses Simulator.

Existem objetivas descentráveis especiais para esse tipo de fotografia, capazes de controlar a perspectiva. Essas objetivas são inclináveis (tilt) e lateralmente deslocáveis (shift), bem conhecidas – técnica tiltshift – pelo uso exagerado da inclinação em fotos que transformam o contexto numa miniatura, pela redução da profundidade focal.

No caso de um prédio alto onde há linhas convergentes o problema é resolvido, já que não é a máquina que é descentralizada ou inclinada, mas a objetiva.

Outra opção é a Bicam, da Silvestri ou a Arca Swiss (câmera de fole), que pode ser utilizada com digital back.

Há ainda opções mais baratas, mas com significativa perda de qualidade:

- Lens in a cap, da Loreo -PC. No Flickr tem até um grupo dedicado a fotos feitas com ela, clique aqui para ver.

O tripé e o nivelador são úteis tanto para fotos externas quanto internas. Nas externas a nivelação é importante para neutralizar as linhas convergentes e distorção de projeção. Nas internas velocidades altas são utilizadas com frequência e para manter tanto a iluminação natural quanto a imagem nítida – principalmente quando não se usa o tripé –, é bom lembrar da regra na qual a velocidade  mínima deve ser igual a distância focal equivalente:

28mm – 1/30’
200mm – 1/200’

Note as linhas convergentes verticais. /\ Imagens tiradas de baixo
pra cima costumam alargar a parte inferior e reduzir a superior.

Criar panorâmicas também fica mais fácil com o tripé, já que os cliques devem ser feitos com as mesmas configurações, mantendo o eixo e sequência. Um ótimo exemplo é o trabalho do fotógrafo Ayrton Camargo, que cria de forma impecável panorâmicas de 360º em diversas categorias fotográficas. As máquinas mais modernas estabelecem quadros para criação da sequência da imagem, o que facilita o trabalho, mas os programas de edição atuais substituem com êxito a criação destas imagens, desde que sejam clicadas de forma correta, mantendo uma sobreposição a cada foto.

Seria impossível resumir o assunto, então para quem realmente se interessa por essa área indico um aprofundamento contínuo desde já em livros, cursos, buscas minuciosas, etc., conforme leitura dos tópicos deste artigo. A continuação abordará diversos outros pontos, como panorâmicas e Photomerge, importância do formato RAW, dicas e referências (fotógrafos).

A idéia é compartilhar um pouco de informação sobre o aplicativo e suas funções.

O programa permite ao usuário, por exemplo, modificar fotografias. Mas como exatamente o Photoshop funciona? Esta é a pergunta que fica na cabeça dos usuários iniciantes.

O programa esta instalado em seu computador, mas você não tem idéia de como usar. Não se preocupe, afinal, todos nós já fomos novatos no Photoshop uma vez e seremos novamente iniciantes em outros programas desconhecidos. Agora, vamos direto ao assunto e descobrir o que exatamente este programa faz.

Photoshop é o nome do software. Adobe Systems é o nome da empresa que desenvolve o programa. O Photoshop está disponível para uso nas plataformas Windows ou Mac. Não é apenas uma ferramenta qualquer de edição de imagens mas, sim, a mais poderosa e a mais presente ferramenta de edição de imagens do mundo. Não adianta, é o mais usado, por mais que outras empresas pipoquem todo o dia para tentar roubar o lugar ao Sol.

Embora a falta de concorrência transmita uma idéia de que a empresa líder não se preocupará em desenvolver cada vez mais o programa, no caso da Adobe esta realidade não é aplicada, pois está sempre desenvolvendo e reciclando o programa. Historicamente, ele é o mais vendido e o que mais oferece vantagens aos usuários. Assim, a Adobe investe fortemente em novos recursos para o software. Cada versão lançada ao mercado vem munida de mais recursos, como se o aplicativo  estivesse concorrendo com ele mesmo.

Várias empresas tentaram comercializar outros produtos com as funções do Photoshop, mas não tiveram sucesso.

Não é difícil de entender porque ele domina o mercado.

Conceito de edição de imagens

Como qualquer programa de edição de imagem, o Photoshop permite modificar fotografias e realizar outros trabalhos artísticos digitalizados. Você pode retocar uma imagem, aplicar estilos especiais, trocar informações entre fotos e textos, ajustar cores e melhorar foco de uma fotografia. O Photoshop também oferece várias ferramentas para criar uma arte do zero.

Quem pode usar o photoshop

O Photoshop foi desenvolvido para atuar em diversos tipos de trabalho e por diversos tipos de profissionais. Com seus métodos especializados em pintura e desenho, o programa pode ser usado para vários fins.

A primeira dica que vou apresentar aqui no site da Fotografia DG é sobre a caixa de diálogo Image Size. Em bom português, significa Tamanho da Imagem. Sem dúvida alguma, é uma das operações mais importantes no aplicativo, e tenho acompanhado que as dúvidas sobre ela ainda existem.

Não perca na próxima semana o meu artigo sobre o Image Size, vai valer apena entender o que faz esta ferramenta.

A caixa de luz é utilizada normalmente para fotografia de produtos, tais como celulares, joias, bijuterias, garrafas etc. Em alguns casos é preciso muito mais do que uma simples caixa de luz e alguns flashs, uma foto pode demorar horas, dependendo da complexidade do objeto e do perfeccionismo do fotógrafo. Neste tutorial demonstro como iniciar nesse novo meio.

Por isso trago para o Fotografia-DG um tutorial onde mostro como construir uma caixa de luz (Light Box) para fotografar pequenos objetos de forma extremamente barata e com ótimos resultados.

Essa caixa de luz que estarei mostrando, foi utilizada há algum um tempo atrás quando dei uma aula de Still Life para um dentista, e funcionou extremamente bem.

Agora vamos ao o que interessa!!!

Material

• 1x Caixa de papelão firme de com do tamanho que você quiser.
• TNT (tecido não tecido) para cobrir a caixa.
• Régua, Caneta, Fita adesiva, estilete, tesoura.
• Um pedaço de E.V.A. (Etil Vinil Acetato) branco.
• Tripé, câmera, flash e um objeto qualquer.

Primeira Fase (Caixa)

É possível utilizar qualquer caixa de papelão ou até de madeira. Normalmente uma caixa de 50x50cm é mais de suficiente.

Pegue a caixa e faça um quadrado/retângulo nos três lados da caixa com uma caneta e recorte. Utilize os lados que não abrem para fazer os recortes e também aconselho deixar uns 2 a 4 centímetros de distâncias das bordas.

Segunda Fase (colocando o TNT)

Nesta parte aconselho utilizar o TNT ou algum outro tecido translucido. Recorte-o de forma que cubra todo o espaço do buraco e que o tecido fique bem esticado, para não criar rugas. Utilize a fita adesiva para fixar o TNT corretamente.

Terceira Fase (colocando o fundo)

Para criar o fundo infinito vamos utilizar o E.V.A., atualmente ele é o melhor custo e beneficio. O EVA é um tipo de borracha muito usada em decorações para festas de crianças e bem fácil de achar em lojas de tecidos ou até papelarias.

Ele tem que ser grande o suficiente para ocupar um pouco mais que todo o fundo do produto ou no caso a caixa inteira, o fundo tem que fazer uma curva suave até ficar em 90 graus.

Para a montagem, pegue as abas internas do fundo da caixa e abra para os lados (se necessário para facilitar o manuseio, prenda as abas abertas com fita adesiva). Agora cole a ponta o EVA no fundo da caixa, feche as abas por cima da ponta, passando o EVA por trás e depois pela frente das abas e saindo pela frente da caixa.

Veja abaixo como pode ser colocado o E.V.A.

Quarta Fase (testando)

Agora que sua Caixa de luz já está pronta, podemos coloca-la para trabalhar….

Fiz um teste com apenas uma luz em duas configurações diferentes, uma com ela vindo por cima e outra com ela vindo pelo lado esquerdo. E apenas com uma luz já deu pra perceber que ela serviu para o proposito.

Para iluminar o objeto podem ser utilizadas luminárias com lâmpadas frias no lugar do flash. Mas devido à baixa potência da lâmpada é possível que precise trabalhar com velocidades abaixo de 1/30 dependendo da configuração da câmera.

Agora tirem suas próprias conclusões.

Algumas dicas

• Reserve um local específico para fotografar os seus produtos
• Veja se o espaço é suficiente para colocar a iluminação conforme suas opções
• Se possível tenha um espaço em que possa tentar manter as mesmas iluminações, para futuras continuidades.
• Sempre que possível utilize o tripé, evita com que as fotos saiam borradas e também mantém a câmera no mesmo ângulo e iluminação.
• Utilize fundos brancos, pretos ou decorativos, dependendo da arte final que desejas chegar.
• Mesmo com o fundo branco ou preto, tem que cuidar para não deixar amassados, dobras ou sujeiras.
• Não deixe o produto encostado ou muito próximo do fundo.

• O produto tem que ficar conforme mostrado na figura acima.
• Para fotografar um produto tenha em mente a sua finalidade, o que você quer fazer com ele, o que você quer passar para a pessoa que está vendo o produto e principalmente como você vê o produto sendo apresentado.
• Brinque com a profundidade de campo.
• Objetos brilhantes que refletem muito devem estar sem poeira e impressões digitais, esses são os mais difíceis de fotografar, por refletirem muito o ambiente que fica a sua volta.
• Caixas (Stands) com fundos brancos e pretos normalmente são os melhores e mais usados para fotografia de produtos.
• Alguns produtos podem gerar estouro de branco, isso pode ser amenizado ou até removido ou mudando a posição e ângulo do produto e das luzes utilizadas.
• Para fixar produtos que deslizem pela mesa como algum produto esférico, é possível utilizar uma massa de modelar ou uma massa adesiva que não é permanente chamada Pritt Multi Tak, e o melhor de tudo, é reutilizável.
• Produtos pequenos podem precisar de uma amostra de escala, para a pessoa ter noção do tamanho do objeto, para isso pode ser utilizada uma régua ou moeda.
• Tente sempre manter o mesmo espaço para borda (do fundo) para as fotos do mesmo produto, a não ser que seja uma foto adicional para mostrar algum detalhe.
• Utilize a luz de tal forma que anule ao máximo as sombras do objeto (ou não), normalmente uma de cada lado da caixa já ameniza o detalhe das sombras.
• Na hora de fotografar objetos brilhantes, eles refletem a luz ambiente com maior intensidade em certas partes, por isso é aconselhável utilizar um papel ou tecido em frente a fonte de luz para difundi-la e escurecer essas manchas causadas pela luz ou até mesmo apaga-las.
• Muitas vezes esses objetos brilhantes refletem a câmera ou até mesmo o ambiente em algumas partes dele. Para tentar solucionar esse problema utilize uma folha ou um pedaço do E.V.A. no tamanho de uma folha A4 (ou maior) e faça um buraco no meio com o mesmo diâmetro de sua lente, para que você possa fotografar através dele.

Obrigado a todos, espero que tenham gostado desse pequeno tutorial e que o mesmo possa ser útil.