A profundidade de campo é a gama de distâncias em torno do plano focal na qual há nitidez aceitável e pode ser usada para disfarçar ou suavizar objectos dentro do enquadramento. Os fotógrafos normalmente procuram maximizar a profundidade de campos, tornando assim a imagem bastante nítida parecendo por vezes cenas ao vivo, mas existem muitas razões em que a profundidade de campo é minimizada de propósito para obter uma pequena parte da imagem focada, de forma a ficar o resto da imagem irreconhecível.

Todos os elementos fora da área de nitidez, entre a lente da câmara e o fundo, ficarão em maior ou menor grau desfocados, isto porque uma objectiva só consegue focar com precisão uma distância de cada vez.

Reparem que as fotos em cima têm um recorte onde o fotógrafo mostra com maior detalhe o objecto focado (3 de Espadas), na imagem da esquerda percebesse que as cartas em redor já começam a ficar  desfocadas, mesmo estando apenas a 5cm.

Factores que influenciam a profundidade de campo

Apesar do tamanho de impressão e a distância de visualização serem factores importantes, a abertura e a distância focal são dois elementos chave na determinação da profundidade de campo.

Quanto maior for a abertura (números F menores), a distância focal (“zoom”) e a proximidade do objecto, menor é a profundidade de campo.

Todas as imagens em cima são da autoria do fotógrafo Eduardo Guilhon

Exemplos de profundidade de campo ou DOF

Utilizando uma abertura f/11 com uma distância focal de 300 mm o fotografo suavizou o fundo dando total nitidez à flor.

Imagem de Pedro Gomes

Esta foto tirada num desafio pessoal de fotografar landscapes (paisagens) com uma lente 50mm f1.8. Geralmente esta lente é utilizada para trabalhos de moda, retratos e em estúdio muito mais que em paisagens.

Assim que vi aquele poste de rara plasticidade em seus tons vermelhos numa paisagem repleta de outras cores interessantes, resolvi recorta-lo como assunto principal, deixando as cores comporem um fundo ao invés de objectos bem definidos. Assim utilizei uma abertura de f/4 que me deu esta capacidade em função da pequena distância que me separava do objecto.

Imagem de Marcos Bonfim

A mesa tinha muitos objetos então resolvi focar nos objetos em primeiro plano. Utilizei lente 55mm e abertura f 1.2. Eu não tinha tripé, estava segurando a câmera na mão e depois de apertar o obturador permaneci o mais imóvel possível para evitar foto desfocada já que velocidade foi muito baixa.

Imagem de Andrea Yang

Medição matricial

A medição matricial faz uma leitura uniforme da cena e é a mais utilizada porque permite uma boa exposição em quase todas as situações. Devemos ter em conta que a medição pode ser enganada devido a motivos com grandes áreas de sombras ou altas luzes intensas.

Medição parcial

O modo de medição parcial funciona de forma parecida à medição matricial mas numa área menor do enquadramento. Este é útil para fotografia de grupos grandes, quando as pessoas estão juntas na área central da imagem.

Medição ponderada ao centro

A mediação ponderada ao centro é ideal para retratos ou planos fechados de objectos, já que a leitura é feita na parte central da imagem, onde o assunto principal deverá estar.

Medição pontual

Esta medição permite uma leitura precisa de um determinado ponto da imagem. É bastante útil quando se necessita fazer uma leitura precisa de uma cena que se encontra sob luz intensa, à sombra, ou quando a iluminação é bastante diferente da do resto do assunto. O modo de medição pontual é o que nos permite ter mais criatividade.

Os tipos de medição funcionam bem com o modo de exposição manual, o que lhe permite total controlo sobra a imagem, mas também podem ser utilizados nos modos prioridade à abertura ou prioridade ao obturador. Para os modos semimanuais existe a função AE-Lock que permite bloquear a exposição mesmo que mude o enquadramento da imagem.

A composição de imagem tem como objectivo alcançar um efeito emocional, passar um clima e quebrar a monotonia, pois compor não é só mostrar imagens bonitas mas sim fazer com que o espectador fixe a sua atenção nos pontos de interesse do assunto, esse interesse pode estar no primeiro plano, no meio ou atrás.

Em baixo deixo sete regras que poderá ter em conta para criar uma boa composição

• Nenhuma regra é absoluta e existem para serem desrespeitadas. Se gosta de uma cena, fotografe-a, seja o que for que as regras digam sobre o assunto.
• A imagem deve ser simples para manter a atenção do espectador no assunto.
• Quando fotografa pessoas tente evitar ao máximo cortar as articulações.
• Deve utilizar fundos simples para que não roubem a atenção do assunto principal.
• São as cores que dão o clima apropriado. As cores quentes transmitem energia, os tons baixos dão um aspecto harmonioso e estável.
• O tamanho dos objectos também tem um peso visual. Assim como os tons escuros são mais pesados que os claros.
• Evite colocar elementos desnecessários. Cada elemento deve representar algo e fazer parte de um conjunto.

Regra dos terços

A regra dos terços é uma maneira simples de conseguir uma boa composição, e todos os que têm algum relacionamento com a fotografia já ouviram falar desta regra. Esta está em todos os livros de fotografia e até se encontra no manual da sua máquina fotográfica devido à sua importância.

De forma imaginária, divida a imagem observada no visor da sua câmara em três partes, tanto horizontais como verticais. Os quatro pontos de intercepção chamados pontos de interesse, são os pontos de maior impacto visual na sua fotografia. Ao fotografar coloque o assunto principal e outros motivos de interesse nos pontos de intercepção das linhas ou segundo as mesmas.

As linhas horizontais podem ser utilizadas para colocar, por exemplo a linha do horizonte, esta deve ficar para baixo ou para cima da linha média consoante se pretende realçar o céu ou não. As linhas verticais são usadas por exemplo para colocar árvores e edifícios.

Quando o motivo se desloca deve fazê-lo da direita para a esquerda, caso contrário daria a sensação de estar prestes a chocar contra o lado vertical da fotografia, da mesma forma quando uma pessoa olha para o lado deve fazê-lo no mesmo sentido para não transmitir a sensação de claustrofobia.

Por outro lado, como lemos da esquerda para a direita, observamos as fotografias da mesma maneira, seguindo esta tendência podemos colocar o tema do lado esquerdo da imagem.

Enquadramentos em enquadramentos

Os enquadramentos dentro de outros enquadramentos são um artifício frequentemente explorado em fotografia. Não só concentram a atenção do observador no motivo como muitas vezes sugere um contexto mais amplo em relação ao motivo. As cores poderão também fornecer pistas sobre a intenção do fotógrafo.

Servem também para outros fins, como por exemplo, a técnica que pode ser uma maneira de esconder pormenores em primeiro plano que distraem, é também uma maneira de ajudar a criar uma sensação de profundidade na imagem.

Imagem de Guilherme Cecílio

Composição simétrica

A composição simétrica significa solidez, estabilidade e força, é também eficaz na organização de imagens com detalhes elaborados. Uma das estratégias oferecida por uma apresentação simétrica é a simplicidade dos elementos de um tema.

Composição radial

Composições radiais transmitem uma sensação de vida, mesmo que o motivo seja estático, isto é, são aquelas em que os elementos principais se espalham a partir do meio da imagem.

Sobreposição

A sobreposição de elementos no motivo tem como objectivo mostrar o aumento da profundidade e da perspectiva, como também convidar à observação dos contrastes no motivo.

Composição horizontal

A composição horizontal numa imagem, é um enquadramento largo e estreito que se adequa a certos motivos e conduz o olhar através das linhas em direcção ao assunto. Normalmente a composição horizontal é utilizada para transmitir estabilidade e/ou descanso.

Se quer transmitir calma e tranquilidade nas suas fotografias faça composições na horizontal e mantenha sempre o assunto na parte direita da imagem fazendo com que os olhos corram da esquerda para a direita.

Composição vertical

Ao contrário de uma composição na horizontal, a composição na vertical é uma composição alta e estreita que realça um panorama vertical, é também uma imagem que apenas pode ser captada erguendo a cabeça e olhando para cima.

Composição diagonal

As linhas na diagonal conduzem o olhar de uma parte da imagem para outra e transmitem uma maior energia, dinamismo e movimento, e criam um caminho que conduz o nosso olhar de um canto ao outro da imagem.

O primeiro ponto para o enquadramento é a questão se a imagem deve ser feita na vertical ou horizontal. A maioria das pessoas tem a tendência de tirar sempre fotografias com a câmara na mesma posição.

Da mesma maneira que um motivo parado ao centro da imagem torna a fotografia vulgar e sem interesse, também uma imagem com linhas paralelas aos lados do enquadramento constitui uma fotografia sem vida ou vulgar, mas existem ocasiões em que a composição assim o exige.

Composição em círculo

Os motivos fotografados podem ter todas as formas e tamanhos, mas muitas vezes são as formas mais simples que se encontram numa composição fotográfica e as que têm maior interesse visual.

Os círculos produzem harmonia numa imagem, e se incluirmos numa composição uma forma redonda dominante, podemos verificar que ela não só atrai de imediato a atenção como também a nossa vista dificilmente se abstrai dela.

A perfeita simetria de círculos não pode conflituar com outros ângulos do próprio enquadramento, por isso, pode ser incluído praticamente em qualquer enquadramento sem prejudicar a imagem.

Sombras

As sombras podem por vezes esconder detalhes importantes, tornando necessário que o fotógrafo diminua estas áreas escuras na fotografia. Existem alturas em que as próprias sombras se podem tornar num motivo, com efeito, estas são uma parte importante de muitas fotografias. Uma sombra permite-nos ver uma imagem de outra maneira, o tamanho e a visibilidade da sombra do motivo depende do ângulo da luz existente.

Ao fotografar sombras, o método mais frequente, é enquadrar a imagem de modo a que o motivo e a sombra criem uma composição simétrica, mas, um passo mais usado é enquadrar a imagem para que a própria sombra seja o centro da atenção.

Reflexos

A maneira como as superfícies absorvem e reflectem a luz é o que nos permite vê-las. A luz reflectida é também uma parte integrante de qualquer cena em exteriores, iluminando áreas que de outra forma estariam na sombra. Porém, na maior parte das vezes, não vemos estes reflexos directamente.

No entanto, algumas superfícies são tão boas reflectoras que criam as suas próprias imagens, espelhando as coisas que estão á sua volta. A água, o vidro, e os metais polidos oferecem a oportunidade de fotografar coisas de uma maneira indirecta, resultando numa visão mais oblíqua do mundo.

Focagem Automática ou AF

Todas a câmeras vêm com focagem automática e têm um funcionamento parecido ao do olho humano, faz o foco do motivo principal que está a ser fotografado automaticamente.

A focagem é feita quando carrega no botão do obturador até meio.

Por vezes temos motivos em dois planos diferentes o que torna a focagem difícil, a câmera pode fazer a leitura do primeiro plano ou do segundo erradamente. Para resolver este problema existe pontos AF seleccionáveis, que o ajudam a focar o motivo correcto.

One shot AF

Para motivos parados. Se carregar no botão obturador até meio, a câmara foca apenas uma vez.

AI servo AF

Este modo destina-se para motivos em movimento, nas situações em que a distância focal muda constantemente. Enquanto carregar no botão obturador até meio, o motivo fica bloqueado continuamente.

AI Focus AF

Se o motivo em movimento começar a mover-se, o AI Focus AF muda o modo AF de One-Shot AF para AI Servo AF, autiomaticamente.

Luz auxiliar AF com o flash incorporado

Se carregar no botão obturador até meio em más condições de iluminação, o flash incorporado dispara uma pequena série de flashes iluminando o motivo para facilitar a focagem automática.

Focagem manual ou MF

A focagem manual é utilizada em motivos difíceis de focar, em motivos de precisão, como por exemplo os retratos onde os olhos em geral devem ser bem focados.

Motivos difíceis de focar

• Motivos com baixo contraste.
  Exemplo: céu azul, paredes com cores fortes, etc.
• Motivos com fracas condições de luz.
• Motivos extremamente reflectores e em contraluz.
  Exemplo: um automóvel com uma cor reflectora.
• Objectos próximos e distantes que se sobrepõem.
  Exemplo: animal no interior de uma jaula.
• Padroes repetidos.
  Exemplo: um teclado de computador, janelas de um arranha-céus.

Quanto maior o ISO, mais o sensor de imagem é sensível a luz, portanto, a possibilidade de tirar fotografias em situações de baixa luz é maior, mas tem um contra, quanto maior o ISO mais ruído vai aparecer na fotografia e menor será a nitidez da imagem.

A tecnologia de hoje permite alterar a sensibilidade ISO sem ter que trocar o rolo da sua câmera fotográfica e desta forma, pode tirar fotografias em diferentes velocidades ISO com o mesmo cartão de memória.

A gama de sensibilidade ISO disponível em quase todas as máquinas é: 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200 ISO. Também se encontram máquinas que produzem valores intermédios de sensibilidade, por exemplo 160 ISO (2/3 de ponto mais rápido do que 100 ISO).

É fácil de perceber que se deixar a máquina a receber luz durante 10 segundos, só vai ficar uma imagem estática e bem definida se nada no cenário que estamos a fotografar se movimentar durante este tempo.

Quanto menor o tempo de exposição, menos luz é absorvida no interior da máquina, maior a abertura do diafragma necessária para se obter uma exposição correcta.

O tempo de exposição é normalmente dado no formato 1 / x, em que X representa uma fracção de tempo em segundos. Os valores comuns são:

• 1/8000 s
• 1/4000 s
• 1/2000 s
• 1/1000 s
• 1/500 s
• 1/250 s
• 1/125 s
• 1/60 s
• 1/30 s
• 1/15 s
• 1/8 s
• 1/4 s
• 1/2 s
• 1 s
• B (de bulb) — Que mantém o obturador aberto enquanto o botão disparador estiver pressionado.

Apesar de muito popular no meio fotográfico, o termo velocidade não é correcto, pois o obturador, como vimos, trabalha com tempos de exposição, em geral fracções de segundos, e isto não está relacionado com rapidez de operação ou de exposição.

Em todas as objectivas, existe um número que indica a distância focal. Um número baixo, sempre medido em mm, indica uma lente com distância focal curta. Conhecidas como grandes angulares, este tipo de lentes permite um campo de visão amplo. As grandes angulares são ideais para paisagens, panoramas, arquitectura e grandes grupos de pessoas.

Já as lentes com grade distância focal são conhecidas como teleobjectivas. Estas fornecem um campo de visão estreito, aproximando-o do tema. São óptimas para quando quer ver um tema, como um atleta num estádio ou um animal selvagem, com a maior ampliação possível, mas não se pode aproximar.

Na prática basta saber que, quanto maior a distancia focal, mais a lente aproxima o assunto.

A abertura é o diâmetro do diafragma situado no interior da objectiva. Quanto maior for, mais quantidade de luz chegará à superfície do sensor, num tempo determinado.

As diferentes aberturas são conhecidas como f/ponto ou f/números que são dispostos numa série numérica, cuja sequência padrão é: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 e f/32.

Nesta escala, cada número possui uma abertura de diferente tamanho, sendo que à medida que passamos de um número para o próximo, significa que estamos dobrando ou diminuir pela metade a quantidade de luz que alcança o filme sensor.

Muitas câmeras fotográficas oferecem rotulagens intermédias de 1/2 ou 1/3 de ponto, para um ajuste mais afinado da exposição. Só para citar alguns exemplos: f/9.5 entre f/8 e f/11; f/4.5 entre f/4 e f/5.6.

Devemos começar por abrir ligeiramente as pernas e segurar a câmara com as duas mãos, a direita a envolver bem o punho da máquina e a esquerda a segurar a parte de baixo da objectiva. Encoste ligeiramente os braços e cotovelos à frente do seu corpo e ao carregar no botão do obturador faça-o de maneira ligeira e com o dedo indicador da mão direita, para minimizar a vibração.

Para poder utilizar uma velocidade de obturador baixa e evitar oscilações da câmara deverá usar um apoio firme. Para utilizar exposições longas terá de usar um tripé, caso não tenha um à mão é necessário encontrar um local para apoiar a câmara e que ao mesmo tempo tenha uma boa perspectiva da cena que vai fotografar. Um muro ou o tejadilho são óptimos exemplos de um suporte tão firme como o tripé.

Mantenha as objectivas limpas

Sempre que trocar de objectiva faça-o de forma rápida para evitar poeiras e não toque com os dedos nos seus orifícios.

Coloque sempre as tampas frontais e traseiras na objectiva.
Limpar a objectiva com panos ou papéis comuns pode danificar a lente, por isso, use acessórios de limpeza próprios. Se continuar suja envie o equipamento para limpeza profissional.

Limpeza interna da câmara

Utilize periodicamente com cuidado um soprador para limpar a sua câmara por dentro. Não faça pressão sobre a cortina do obturador porque pode danifica-la e mantenha sempre o espelho livre de impurezas.

Mantenha a câmara longe da água

Evite o contacto com a água principalmente quando for água salgada.

Se deixar cair a câmara acidentalmente na água, consulte de imediato a assistência técnica do seu equipamento. Limpe quaisquer gotas de água com um pano seco. Se a câmara estiver exposta ao ar salgado, limpe-a com um pano molhado bem exprimido.

Não exponha a câmara a altas temperaturas

Mantenha a câmara longe de locais muito quentes, como na praia sob luz directa do sol ou dentro do carro. As temperaturas elevadas podem causar avarias.

Guarde a câmara apropriadamente

Guarde sempre a câmara dentro da mochila para evitar sujidades.
Evite guardá-la em locais muito quentes, frios ou húmidos. Os locais húmidos favorecem o aparecimento de fungos e corrosão dos contactos eléctricos.

Coloque sempre a tampa no corpo da máquina

Sempre que guardar a câmara por um longo período de tempo remova a bateria, pois poderá descarregar ou causar graves problemas no equipamento.

Nunca tente desmontar ou reparar a câmara

O uso de material impróprio como colas poderá danificar seriamente os circuitos eléctricos impedindo uma reparação posterior na marca. Procure sempre uma assistência autorizada eles tem o material apropriado e sabem como faze-lo.

Perda e furto

Os equipamentos fotográficos são valiosos, por isso tome cuidados especiais para evitar o roubo. Não os deixe à vista ou sem protecção e nunca os deixe visíveis num carro vazio, por exemplo.

Filtro protector

As objectivas são a parte mais delicada de qualquer máquina. Para protege-las contra impactos ou poeiras, utilize permanentemente um filtro protector. Os mais utilizados são o UV e Skylight.

A bateria e o cartão de memória poderão ser dispensáveis ou essenciais, isto depende do estilo de cada um.

Se não andar muito tempo fora e tirar poucas fotografias um cartão de 1GB e a bateria serão suficientes mas se fotografar tudo o que mexe, trabalhar em RAW e usar o flash eles poderão não chegar e não poder tirar uma fotografia porque acabou a bateria ou porque o cartão de memória está cheio pode tornar-se irritante.

Mochila

A mochila é um acessório útil para levar o seu material (máquina, objetivas, flash, filtros, etc.) e um elemento muito importante é ser à prova de água para condições menos boas.

Quando a comprar não pense só no que tem, mais tarde vai adquirir acessórios e torna-se pequena para todo o material.

Não se preocupe de início andar com ela com imenso espaço vazio, vai ver que seria um perda de dinheiro andar a trocar por uma maior mais tarde.

Parasol

O parasol para além de proteger a objectiva também salvará muitas das suas fotografias.

Tripé

Os melhores tripés são pesados, grandes, rígidos e devem pesar tanto como o objecto que irá ser fixado nele. Para o melhor equilíbrio entre o peso e a estabilidade procure um feito em fibra de carbono. O tripé fará com que as suas fotografias não saiam tremidas.

A sua função principal é assegurar que o motivo aparece nítido na fotografia, outra função importante é o ângulo de visão, este determina qual é a parte do cenário que irá aparecer fotografia.

Objectivas grande angular

Estas objectivas têm como característica principal a capacidade de abranger uma área de visão bem maior que as objectivas normais e é mais apropriada para fotos de paisagem ou em ocasiões que se tem pouca distância para fotografar como em recintos pequenos ou salas em que precisamos enquadrar o máximo de área possível. Uma outra característica desta lente é proporcionar grandes profundidade de campo, desde pequenas distâncias até o infinito.

Objectivas olho-de-peixe

A maioria das objectivas são produzidas para criar uma imagem sem distorções, embora nem sempre consigam. A objectiva olho-de-peixe é uma excepção notável, esta produz imagens distorcidas, em que tanto as linhas verticais como horizontais ficam curvadas.

Existe dois tipos de objectivas olho-de-peixe, as circulares e as full-frame.
Com as objectivas olho-de-peixe circulares a imagem fica redonda sendo usada apenas a parte central da fotografia, os cantos ficam a preto. Ambas tem um ângulo de visão de 180°, a diferença é que as objectivas olho-de-peixe full-frame preenche toda a área da imagem e tem uma distancia focal maior que algumas grande angulares.
Estas lentes são salientes por isso não possibilitam a instalação de filtros fotográficos ou outros acessórios, algumas tem filtros incorporados e outras permitem o uso de filtros de gelatinas.

Imagem de Marco Olim

Objectivas Zoom

Objectivas zoom são aquelas que a distância focal e o campo de visão pode ser ajustado sem afectar a focagem. Estas equipam a grande maioria das câmaras digitais não SLR e as mais tentadoras são as que têm um alcance desde grande-angular a teleobjectivas.

Objectivas rápidas

A distância focal normalmente é o primeiro elemento a ter em conta, mas não é o único a ponderar na escolha de uma objectiva. Considera-se que uma objectiva é rápida se tiver uma abertura máxima maior ou igual a 2.8, estas objectivas deixam passar mais luz, o que as torna ideias para fotografar em conduções de pouca luz.

As mais utilizadas são de distância focal fixa, porque as objectivas zoom normalmente tem aberturas máximas menores. As objectivas rápidas e de distancia focal fixa são a ferramenta de trabalho dos fotógrafos profissionais de desporto, elas são ideais para “congelar” a acção e reduzir a profundidade de campo para concentrar a nossa atenção no motivo.

Objectivas macro

Pode ter distância focal normal ou de uma meia teleobjectiva (100mm). Mas é capaz de focar objectos a pequenas distâncias, e assim proporciona ao fotógrafo a possibilidade de fotografar detalhes minúsculos de objectos, pequenos insectos, plantas ou micro organismos.

Objectivas de descentramentos ou de inclinação e desvio

É uma objectiva grande-angular de alta qualidade, com a possibilidade de deslocar o círculo de imagem, para baixo, para cima, ou para os lados, para reduzir por exemplo, o primeiro plano, sem que seja necessário inclinar a câmara. Estas objectivas fazem parte do equipamento de um arquitecto.

Super-teleobjectivas

Estas objectivas são muito caras devido ao seu difícil fabrico mas são indispensáveis a quem leva a fotografia de vida selvagem a serio. É essencial o uso de um tripé mesmo que esta seja topo de gama e possua estabilizador de imagem.

Porém, se os seus objectivos vão para além disso, considere a compra de uma câmera fotográfica Reflex (DSLR).

Câmeras compactas para iniciantes

Antigamente a forma de classificar uma câmera fotográfica era através da sua resolução ou contagem de megapixéis, mas actualmente a contagem de megapixéis já não determina a qualidade da câmera fotográfica. As câmeras compactas para iniciantes são pequenas, fáceis de utilizar e têm um menor custo, podem no entanto oferecer grandes resultados. Possuem um zoom normalmente de três vezes superior ao ângulo de abertura e têm um flash pequeno incorporado.

Câmeras compactas modernas

A câmara fotográfica moderna é elegante, pequena e com acabamentos excelentes que imitam o metal. A capacidade destas câmeras é comparável às compactas para iniciantes mas são mais caras devido ao sei design. Quando for comprar tome atenção ao seu tamanho porque pode ser pequena demais para as suas mãos. Existem modelos à prova de água nesta categoria.

Câmeras compactas para entusiastas

Para quem gosta de fotografia mas tem um orçamento limitado este tipo de câmera fotográfica é uma boa opção. As câmeras desta gama oferecem ângulos de cobertura mais alargados, zooms com uma distância focal maior, capacidade de registar imagens em bruto sincronização com flashes ou acessórios de estúdio, são mais resistentes e tem muitos acessórios.

Câmeras “prosumer”

A câmera fotográfica prosumer apresenta resultados profissionais mas a sua resistência, durabilidade e acessórios não o são. Podem fazer trabalhos profissionais desde que não sejam muito exigentes mas são compactas e leves, aceitam uma vasta gama de acessórios e têm uma óptima relação qualidade/preço.

Câmeras “bridge”

O motivo é visto no ecrã LCD e a objectiva é fixa o que faz com que não entre pó no sensor. Estas câmeras por vezes possuem objectivas zoom com grandes alcances.

Câmeras Reflex ou SLR (Single Lens Reflex)

Reflex ou SLR câmeras que a objectiva é intercambiável, ou seja, é possível ter objectivas específicas para cada situação e o enquadramento da imagem é feito através das próprias objectivas. Existe um espelho que reflecte a imagem captada pelas objectivas até o visor o que confere ao equipamento uma maior precisão, pois o que está enquadrado será o que realmente sairá no fotografia.

Elas podem ser mecânicas ou electrónicas e possuir ou não flashes embutidos.

De uma forma em geral possuem mais recursos e permitem operações em modo manual, o que dá ao fotógrafo um total controlo da fotografia.

Para tirar o maior aproveitamento dos recursos da máquina é aconselhável tirar um curso.

Irei dar inicio a um curso de fotografia digital online para que você possa aprender a fotografar em modo manual. Vou tentar ser o mais explícito e completo para que fique a saber como fotografar em cada situação e sempre que tenham algo a dizer deixe um comentário ou entre em contacto comigo por e-mail.

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